Cadillac CTS l с пробегом: внутренняя коррозия кузова и баснословно дорогая подвеска

Коротко о технике

Седан CTS первого поколения фактически ознаменовал новую эру в истории марки. Он стал первым носителем нового стиля «Art and Science», причем сразу успешным. CTS должен был противостоять европейским премиальным маркам, в том числе по управляемости и динамике. Не зря ему выдали 400-сильные моторы V8 с МКПП. Ну а с комфортом у этих машин и так всё обстояло неплохо.

Продержалось на производстве это поколение недолго — всего четыре года, до середины 2007 года, но задало тон всей дальнейшей линейке моделей марки.  

Технически никаких особенных откровений первый CTS не преподнес. У него классическая компоновка, двухрычажная подвеска спереди и задняя многорычажка. Моторы — только бензиновые V-образные: V6 серии 54 degree, более новые V6 High Feature и легендарные LS6/LS2 GM small-block у наиболее мощных версий CTS-V.

Коробки передач могут быть не только автоматическими, но и механическими, причём в паре с топовыми моторами. Ну и, конечно же, Cadillac не может не порадовать  неплохим набором дополнительного оборудования, включающим спутниковое радио, хорошую акустику, чейнджеры и навигацию.

Вот только насколько надёжно всё это благолепие в возрасте более десяти лет? Сейчас мы это узнаем.

Кузов

Стойкость к коррозии оказалась лишь немногим хуже, чем у конкурентов в лице Mercedes и Audi.  Внешняя коррозия обычно проявляется в виде вздутий краски на передних крыльях, которые тут стальные, на передней кромке крыши да кромках дверей и колесных арок. Иногда страдают кромки ручек дверей и крышка багажника.  

Другие “косяки” на ЛКП встречаются редко. Чаще всего они выглядят как точечная коррозия у мест механического повреждения ЛКП или вследствие некачественного ремонта “жестянки”.

Если бы передние крылья не имели столь развитого кармана для грязи, и меньше корродировали бы арки, то внешние проявления коррозии были бы вообще почти не заметны.  Но карман есть, поэтому иногда можно встретить машину с прогнившими насквозь крыльями или здоровенными «жуками» на дверях и арках.

Внутри следов коррозии можно найти гораздо больше: на внутренней части арки заднего колеса в багажнике рыжеет герметик, то же самое происходит и на швах моторного щита и боковых швах полов салона.

Следы поверхностной ржавчины можно найти как внутри салона (под коврами сзади и на боковых полках багажного отсека), так и снаружи (под бамперами и пластиковыми накладками порогов). Очень сильно подгнивают сминаемые оконечности лонжеронов, затрагивая и сами лонжероны, и окружающие их элементы.

На днище есть много точек, где скапливаются грязь и влага.  Особенно страдают лонжероны пола над местами установки катализаторов. Тут не только сухо, тут весьма жарко, отчего антикор быстро стареет, и его нужно подновлять вместе с краской.

Также стоит обратить внимание на зону над топливным баком: там обычно грязно и влажно, и  у самых старых экземпляров коррозия разрастается до дыр в салон.

Снятие бензобака требует снятия заднего подрамника, поэтому для доступа к бензонасосу в кузове часто прорезали люк. И в этой зоне повреждения могут быть самыми разнообразными: металл тонкий, и если защитой вновь прорезанного отверстия не озаботились, то страдает герметик поперечного шва задней панели, и ржавчина может разрастаться даже до арки заднего колеса.

От недостатка антикора страдают усилители порога и укосины задних арок, но выяснится это только при вскрытии полостей.  

Но есть и хорошие новости: даже на бывших «утопленниках» иногда серьезных кузовных проблем нет, а основная масса машин поддерживается в хорошем состоянии.  Насмерть умученных экземпляров немного, ведь Cadillac в России до сих пор считается предметом культа, а не простым “некропремиумом”. Да и конструкция кузова довольно удачная: почти все полости хорошо вентилируются, узких мест мало, пробки и втулки установлены грамотно. А сам металл достаточно толстый, солидный и с наружной стороны даже оцинкован.

Внешний вид кузова очень серьезно портит облезающий хром. Тут это действительно проблема, как и отпескоструенные фары. Последние тут чудной вертикальной конструкции, причем с очень плохим сервисным доступом. Для замены ламп обычно рекомендуется снимать бампер. Лампы можно поменять и из-под капота, но это крайне неудобно и требует подразборки оснащения моторного отсека.

Салон

Гулкого пластика по европейским меркам тут многовато: вся центральная консоль бесхитростно собрана на защелки из жесткой пластмассы. Да и передняя панель по большей части сделана таким же образом, хотя и обшита более солидными материалами.

Широкие кресла сдаются только после 200-250 тысяч пробега, руль пораньше, а пластик кнопок и элементов управления вообще неубиваемый. Его нужно только иногда протирать тряпочкой.

Мотор вентилятора климатической системы надежный, да и сама климатика достаточно крепкая. Даже её моторедукторы работают безотказно, а в случае редкой поломки их можно поменять без полной разборки салона. Подводит только  радиатор отопителя «удачной» формы. Если редко менять антифриз, он забивается в дальней своей части. Промыть его сложно, и обычно приходится менять радиатор целиком. Кстати, с полным снятием панели.

Иногда может сломаться клапан печки в моторном отсеке. Он тут хитрой формы и стоит аж 15 тысяч. Правда, на лето его можно полностью отключить. Конечно, если кондиционер работает хорошо.  А при покупке стоит проверить, нет ли на нем следов течей, благо установлен он на виду, справа в моторном отсеке.

Иногда подводит подогрев сидений. Сами маты перегорают не часто, а вот копеечные термисторы NTC на 10 кОм периодически горят.

Электрика и электроника

Вроде бы, тут все сделано просто — проще, чем у европейцев. Но, к сожалению, в электрике проблем у машины много, даже очень много.  

Генераторы не могут похвастаться большим ресурсом, но они недорого стоят и в зависимости от мотора подходят от Chevrolet и Opel.

Аккумулятор с непопулярными у нас боковыми клеммами — штука дорогая, но в продаже есть переходники для установки других АКБ. Главное, чтобы такая конструкция влезла под капот: компоновка тут плотная, места для аккумулятора очень мало.

Самые большие неприятности преподносит блок управления двигателем. У него  отгорают драйверы управления лямбда-сенсорами, а их тут четыре. Сами блоки иногда отказывают из-за перегрева и вибраций: расположены они на моторе и греются хорошо. Лучше будет перенести блок хотя бы на брызговик.

В проводке системы управления часто отпадает “масса”, ломаются провода в гофре — особенно проводки к форсункам и к муфтам фазовращателей на моторах объемом 2,8 и 3,6 л.   

Блок ABS/ESP капризный, он может просто выкинуть ошибку и потребовать обновления ПО, что не всегда легко реализуемо. Да и датчики ABS в ступицах выполнены не лучшим образом:  при неаккуратном обращении или просто загрязнении они выходят из строя, а отдельно от ступиц не продаются.

Характерная мелкая неисправность —  моргающий дальний свет при включении поворотников. Причина кроется в не очень удачном блоке подрулевых переключателей, где замыкает контактную группу. Этот “глюк” лечится его заменой или переборкой и чисткой.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Количество вариантов исполнения дисков, колодок и ступиц очень велико. Подобрать нужный вариант можно только посмотрев, что у вас стоит. Даже VIN не всегда помогает. Это заметно осложняет обслуживание.

Ресурс дисков и колодок сравнительно небольшой, а выбор запчастей и вовсе смешной. Да и цены на комплектующие вас не порадуют.  На что-то можно отыскать сравнительно бюджетные варианты дисков, но… Помимо стандартной разболтовки 5х115 встречаются машины с разболтовкой 5х120 и "европейцы" со ступицами 5х110.  Размер передних тормозных дисков может колебаться от 301 мм до 381 мм.

На основной массе машин стоят вполне надежные двухпоршневые суппорты, которые свои пять-семь лет служат стабильно, но на машинах с моторами объёмом 3,6 л и спортивным шасси можно найти более капризные четырехпоршневые суппорты с более интенсивно корродирующими цилиндрами и склонностью к закисанию и скрипам.  

Подвеска отличается прочностью и немалой ценой. Слабых мест нет, часто до 150-200 тысяч километров большая часть деталей остаётся ещё заводской. Но задние ступицы слабоваты,  и они могут подвести уже при пробегах порядка сотни тысяч километров.

Шаровые опоры тут сменные, сайлентблоки тоже, втулки стабилизатора подходят от Газели (хотя их нужно подрезать), а сами рычаги прочные.  

Жесткие удары могут вызвать поломку верхней легкосплавной опоры верхнего рычага передней подвески. Эту деталь можно купить “бэушную”: новая стоит как четверть машины.

Амортизаторы дорогие, особенно магниторезистивные. Впрочем, эти изыски начала века мало кому нужны. Машина давно не претендует на спортивность, а ресурс обычных амортизаторов вполне приличный — за 200 тысяч, и стоят они более вменяемо.  

При всей надежности подвески найти укатанный экземпляр не так сложно: шумоизоляция хорошая, так что часто ездят до тех пор, пока что-то не отвалится. А привести в рабочее состояние подвеску в этом случае может оказаться очень дорого. Цена только запчастей может переваливать за 70 тысяч.

Рулевое управление не радует ресурсом рейки, склонной к течам и постукиваниям. Кстати, найти её на разборке несколько затруднительно.

От текущей рейки обычно страдает и насос ГУР.  Нельзя сказать, что рейка совсем ненадежная, но машине определенно требовалось что-то покрепче, особенно при установке низкопрофильной резины.  При покупке её обязательно нужно проверить на протечки и закусывание в центральном положении — у оригинальной рейки может быть изношен корпус у центрального сальника штока.

Если тяга к американскому чемодану, бывшему когда-то очень даже премиальной машиной, у вас ещё осталась, то не пропустите вторую часть нашего обзора CTS, в котором мы расскажем о моторах и коробках этого Кадиллака.