Императорский фарфор: выбираем Mazda 3 BK с пробегом

Для всегда бывшей бюджетной марки Mazda выход машины, родственной Ford Focus и Volvo S40, был в своем роде прорыв. В результате унификации с «европейцами» автомобиль заметно прибавил в размерах по сравнению с предшественниками, пассивная безопасность соответствовала строгим стандартам Volvo, а активная безопасность и управляемость были поставлены на очень высокий уровень. Дизайн и оснащение салона тоже не подкачали. В общем, получилась очень неплохая машина.

Кто-то уповал на японское качество, кому-то нравился передовой азиатский дизайн, а многие хотели потешить драйверские амбиции, ведь по многим тестам машину считали лучшей по управляемости в классе, и она показывала неприлично высокую скорость на «переставке», на уровне многих спорткаров. Дополнительным плюсом стала невысокая масса авто, даже с мотором 1.6 Mazda 3 не становилась тяжеловесным увальнем. А после рестайлинга 2006 года добавили и совершенно чумовую версию машины Mazda 3 MPS с наддувным мотором 2,3 мощностью 260 л. с.

Что же до «настоящего качества», то пусть меня простят фанаты марки, но чрезмерное стремление облегчить и удешевить заметно подпортили эту машину. В первую очередь надо отметить очень рано проявившиеся проблемы с коррозией. В принципе, японские авто последнего десятилетия сильно сдали в этом отношении, явно ухудшилось качество стали и окраски, но Mazda ступила на путь удешевления процесса окраски кузова первой, до задорно ржавеющих RAV4 и Accord оставалось еще добрых десять лет. Ну и жесткие подвески, не слишком высокое качество деталей салона и оптики тоже ощущаются как явные недостатки. Впрочем, обо всем по порядку.

Кузов и салон

О том, что проблемы с коррозией у Mazda есть, слышали все. Что ж, слухи не врут, без должного ухода кузов ржавеет. Сколы начинают цвести через несколько недель, но куда неприятнее, что уже к пяти-шести годам на задних арках, порогах, низах дверей и крышке багажника появляются первые пузыри вспученной краски, и дешевым «подмазыванием» тут уже не обойтись. Чаще всего коррозия идет из давно разбухших швов, и в лучшем случае придется зачищать пораженные участки и санировать швы, либо просто переваривать низы дверей и арки.

Избежать такой беды можно было бы, вовремя проведя антикоррозийную обработку кузова, но почти все первые владельцы на такие мелочи не заморачиваются. А к пяти годам это обычно уже не спасает.

Если при осмотре не нашли ржавчины в типичных местах, поищите еще, все «классические» области, знакомые по машинам ВАЗ, относятся к проблемным и тут. Ниша багажника, полы салона, особенно спереди, металлические части близ передней панели и кузов под пластиком бамперов. Помимо самого кузова, коррозии подвержена и выхлопная система. Это тот редкий случай, когда машины возрастом до 10 лет уже нужно серьезно проверять на предмет замены корродировавших швов, а на авто первых выпусков ее наверняка уже сменили до вас.

К счастью, есть рачительные владельцы, и можно отыскать машину со вполне целым «железом». Но даже при целых на вид задних арках и дверях осмотрите кузов внимательно. Во-первых, авто могли перекрасить, а во-вторых, Мazda3 лидировала во всевозможных рейтингах ДТП – «горячий» характер шасси прямо притягивает неадекватных водителей.

Особое внимание – на передние лонжероны и швы моторного щита, коррозия тут – верный приговор кузову и знак больших расходов на приведение в порядок. К счастью, это случается редко, в основном при наглухо забитых сливах «аквариума» или активной эксплуатации по грунтовкам и плохим дорогам. Или как следствие легких и не очень ДТП. И обратите внимание на переднюю панель, она легко ломается при любых столкновениях или просто жесткой эксплуатации, наличие на ней трещин говорит о том, что стоит присмотреться к структуре кузова внимательнее, проверить наличие подушек безопасности и шторок.

Салон большую часть нареканий получает за отменную скрипучесть уже после трех-пяти лет и быстрый выход из строя дисплеев климата и борткомпьютера. Скрипы передней панели, обивок дверей и собственно сидений появляются с возрастом, превращая машину в «погремушку». Помогают классические методы – протяжка и проклейка. А дисплеи можно отремонтировать, заменив шлейф, но чаще они меняются целиком, что уже не так бюджетно.

Слабы стеклоподъемники, а еще мотор вентилятора климат-контроля и моторчик датчика температуры салона в рулевой колонке могут добавить немного хлопот. Куда хуже, если начинает облезать покрытие пластика передней панели и дверей, их придется или заменить, что очень дорого, либо обшивать кожей, что почти всегда вызывает подозрения на ДТП при последующей продаже. Часть скрипов салона может быть вызвана… разрушением сварных швов в районе заднего стекла и арок. Или разрушением точек сварки крыши и боковой панели сзади. В общем, сюрпризы бывают крайне неприятные.

Недорогая кожа руля и сидений склонна к затиранию уже через пять-шесть лет эксплуатации, да и ткань выдерживает не больше. Пластик в местах контакта тоже изнашивается. Мягкий рвется, серебристый облезает. Если не чистить салон и если масса водителя выше средней, то водительское место имеет явные следы износа.

Но к чести марки надо сказать, что салоны большинства машин сохраняются неплохо, не доставая поломками. И даже элементы климат-контроля и вся электрика работают стабильно и надежно.

Электрика

По этой части особых проблем можно не ждать. Основные неисправности – это слабые генераторы на всех бензиновых моторах, а на 2,3 еще и обгонная муфта генератора и комплект датчиков двигателя, начиная со слабых лямбда-сенсоров и заканчивая датчиками температуры и модулями зажигания. Проводка выполнена хорошо, серьезных хлопот она не доставляет, если не залита. Если «аквариум» – ниша под лобовым стеклом – залит водой, то проблем добавляется в разы. Мокрые полы кузова в передней части доставят хлопот не меньше, нужно следить за качеством вклейки лобового стекла, чистотой дренажа кондиционера, полов кузова и все того же «аквариума».

Кстати, дренаж кузова часто нарушен из-за неудачного незаводского антикора. Напоминаю, что днище машины не должно быть герметичным, иначе коррозия пойдет изнутри. Еще немного хлопот доставляет оптика, она запотевает и склонна к растрескиванию. И передняя, и задняя – если дорестайлинговая машина щеголяет новыми тайваньскими фарами, то совсем не факт, что это следы восстановления после ДТП. Кстати, поставарийный ремонт у Мазд3 достаточно дорог, во всяком случае, у комплектаций с боковыми шторками и подушками.

Особое внимание – наличию всех элементов пассивной безопасности. Не поленитесь отогнуть обивки передних стоек кузова и проверить сканером состояние блоков. Эти компоненты стоят дорого и новыми, и б/у, а на многих машинах, попавших в аварию лет шесть-семь назад, их просто не восстанавливали.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

К тормозам претензий не так уж много. Дисковые тормозные механизмы разве что отличаются повышенной скрипучестью, да задние суппорты склонны к выходу из строя – механизм ручного тормоза ломается достаточно часто. Кстати, как правило, его просто «сворачивают» при попытках «подрифтить с ручником». Диски выдерживают два-три комплекта колодок, колодки ходят не меньше 30–40 тысяч километров, а выбор качественных неоригинальных запчастей максимально широкий.

На дорестайлинговых машинах без АБС проблемой может обернуться ограничитель давления заднего контура. Его глюки то наделяют машину склонностью к развороту при торможении, то отключают задний контур вовсе. Автомобили с АБС подобной проблемы лишены, сам блок АБС изредка выходит из строя, но дефицитом не является, и б/у стоит недорого.

А вот тормозные трубки и шланги на Мазде слабоваты, на машинах до рестайлинга часто уже приходится их менять. И к тому же компоненты системы откручиваются так же плохо, как на Жигулях, часто замена одного шланга тянет замены целой кучи трубок, а попытка прокачки тормозов приводит к ремонту суппорта.

Подвеска отличается жесткостью и плохо переносит плохие дороги. Ее шумная работа часто отмечается как недостаток, но на деле это лишь недостаток шумоизоляции. На Ford Focus II подвеска почти такая же, и на Volvo S40 II тоже, и там ее не слышно. Кстати, компоненты Вольво и Форд взаимозаменяемы с маздовскими, и если вы захотите амортизаторы помягче, то уже знаете, от каких машин они подойдут.

Ресурс узлов подвески достаточно приличный, не меньше 50 тысяч километров у шаровых опор и передних рычагов, и не менее 50 тысяч километров у компонентов задней многорычажки. Ресурс стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости ожидаемо меньше.

Оригинальные ступичные подшипники большим ресурсом не отличаются, часто первые шумы появляются буквально после 30-50 тысяч километров пробега. Причина обычно кроется в негерметичности подшипников и высокой нагрузке, плюс способствуют жесткая подвеска и злоупотребление низкопрофильной резиной и 17-18-дюймовыми дисками. Особым почтением у владельцев пользуются ступицы Volvo, у них более длинные шпильки, и подшипник лучше защищен от влаги и пыли.

Ресурс амортизаторов – ниже среднего, но опять же, не меньше 40-50 тысяч километров пробега, и есть выбор множества неоригинальных компонентов, вплоть до «хитрых» вариантов МакФерсона в передней подвеске от Focus II RS.

Рулевое управление в целом особых проблем не доставляет, но есть нюанс. Рулевая рейка на всех машинах достаточно надежна, небольшие постукивания не влияют на работоспособность. Ресурс заметно снижается при установке широких колес и при плохих дорогах, но остается в пределах нормы – поломки этого узла при пробегах до ста тысяч километров случаются редко. Если все же стуки сильно беспокоят, то просто подтягивать почти бесполезно, нужна новая опорная втулка и серьезная работа по переборке.

C насосом ГУР ситуация чуть сложнее. На машинах с моторами 1,6 установлен простой насос с приводом от двигателя, надежность узла вполне достаточная, нужно лишь не забывать менять изредка в нем масло, хотя бы раз в 100 тысяч километров. Впрочем, подвывать на плохом он может очень долго.

С мотором 2,0 насос электрический, и его ресурс заметно меньше. Масло в системе с ЭГУР загрязняется намного раньше, а стоимость узла в сборе выше. К тому же возможны проблемы чисто электрического характера: токи тут большие, проводка иногда не выдерживает, особенно если за клеммами не ухаживают регулярно.

Трансмиссия

Я был бы рад сказать, что по части механики трансмиссии все в порядке, но, к сожалению, это не так. Ресурс сцеплений на машинах с 1,6 и 2,0 моторами часто критикуют, но это не глобальная беда, связана она, скорее, со стилем вождения и передаточными числами коробки. А вот малый ресурс ШРУС на всех коробках и подвесного подшипника на машинах с моторами 2,0 и 2,3 Mazda 3 BK это уже конструктивный недостаток. Покупать «оригинал» при замене нет смысла, лучше взять что-то из хорошего неоригинала европейских брендов. Дифференциал на 2,0 тоже в зоне риска: материал выбран неудачно, после пробега в 100-150 тысяч км люфт обычно уже ощутим.

С АКПП все достаточно просто, про проблемы коробки четырехступенчатой 4F27E/FN4A-EL, она же FNR5, я уже писал в обзоре Ford Focus II. Это вполне надежная АКПП, но в версии для Мazda 3 алгоритмы работы довольно агрессивны, накладок блокировки ГДТ у активных водителей обычно не хватает даже на сотню тысяч километров, что влечет за собой быстрое загрязнение гидроблока и рывки при разгоне. Что ж, это расплата за динамику, Мазда намного резвее соплатформенных Фордов и Вольво со схожими моторами 1,6, и число «автоматических» 1,6 тоже среди японских машин заметно больше, чем среди европейских.

Основные проблемы те же, что и у соплатформенников, коробка не любит грязного масла после «отжигов», дифференциал слабоват и очень боится пробуксовок. Со временем выйдет из строя задняя крышка и пакет драйв-реверс (даже при спокойном стиле вождения), упадет натяжение тормозной ленты и износятся фрикционы и стальные диски узла. Соленоид линейного давления быстро изнашивается при работе на загрязненном масле, заодно выходят из строя сальник ГДТ и втулка маслонасоса. Но в целом можно считать эту АКПП крайне простой и даже надежной.

На двухлитровых моторах после рестайлинга встречается и пятиступенчатая АКПП серии FS5A-EL, по сути это модернизированная четырехступка FN4A-EL, но с пятой передачей. Проблемы в основном те же: ранний износ задней крышки, пакета оведрайв и посадочного места его тормозной ленты. Еще более аграссивные алгоритмы работы блокировки ГДТ почти с гарантией приводят к резкому росту загрязнений при пробегах около 100 тысяч километров и последующим проблемам с гидроблоком.

Моторы

Общих для всех моторов под капотом этой машины проблем не так уж много. Система охлаждения требует регулярной чистки, да крышка расширительного бачка слабовата, иногда ломается напополам, с утечкой антифриза. Проводка под капотом на возрастных машинах теряет гибкость и требует очень аккуратной работы. Жгут моторного отсека иногда повреждается при замыкании проводки к противотуманным фарам – проводка тут цельная, а ток в цепи большой.

В России Mazda 3 представлена в основном с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0. Намного реже встречается наддувный 2,3 на MPS, и совсем редко – привозные атмосферные 2,3. Двигатели 2,0 и 2,3 относятся к семейству Mazda L и хорошо знакомы по моделям Ford. Отличия «оригинальной» японской версии минимальны и в основном связаны с системой управления, а не «железом» мотора. Двухлитровый мотор максимально надежен: тут чугунные гильзы в алюминиевом блоке, цепной привод ГРМ, отсутствие фазовращателей, прочная и ресурсная поршневая группа.

Недостатки есть, но они не особенно серьезные. В приводе ГРМ нет шпонок, затяжка всех соединений должна проходить строго динамометрическим ключом и свежим крепежом, при этом метки отсутствуют, а посему нужно специальное оборудование для правильной сборки. К тому же мотор склонен к течам масла из-за не самой удачной системы вентиляции картера.

Впускной коллектор пластиковый и имеет изнашивающиеся заслонки, которые иногда даже отваливаются и попадают во впуск. Но чаще проблемы связаны с герметичностью впуска, пропускают прокладки коллектора при короблении, гофра и заслонки. При использовании хороших масел и адекватном интервале замены моторы способны пройти больше 300-350 тысяч километров до первых ремонтов. Разве что цепь ГРМ придется заменить примерно на 180-200 тысячах км пробега и каждые 100 тысяч регулировать клапаны.

Наддувные 2,3 подобным ресурсом похвастать не могут: и ГРМ, и поршневая выдержат заметно меньше, в среднем, на треть, но возможны варианты, ведь любая ошибка системы управления приведет к отказу. Да еще и турбина тут установлена не очень удачно, ее ресурс часто меньше 50 тысяч километров. Впрочем, для владельцев MPS это обычно не проблема. В остальном добавляются только сложности с непосредственным впрыском, форсунками и топливным насосом, которые очень чувствительны к загрязнению топлива и перегревам.

Бензиновые моторы 1,6 тут серии MZR Z6, которые на соплатформенных машинах не встречаются. Но конструкция достаточно простая и надежная. Чугунный блок, цепной ГРМ, один фазовращатель на впуске. По сути, уменьшенная копия двухлитровых двигателей, и проблемы ровно те же: течи, система управления, впускной коллектор. Разве что тут еще есть EGR, который склонен к загрязнению. Ресурс – примерно как у двухлитрового двигателя, а цепь ходит даже дольше. Дроссель загрязняется очень рано, а еще ресурс лямбда-сенсоров часто оказывается меньше 100 тысяч километров. Кстати, очень распространенная ошибка 421 связана именно с «лямбдами», а не катализаторами. Последние как раз выходят из строя достаточно редко.

Дизельные двигатели на Mazda 3 ведут свое происхождение от моторов PSA, но, к сожалению, опыта эксплуатации таких моторов недостаточно для каких-то выводов по надежности ресурсу, они встречаются крайне редко и не рекомендуются хотя бы потому, что спросом такие версии не пользуются.

Резюме

Нельзя сказать, что японское качество исполнения оказалось выше европейского, но машина получилась интересной. На той же базе компания Mazda сделала машину сильно отличающуюся по характеру от довольно флегматичных «родственников». К сожалению, экономия массы и недостаточно высокое качество окраски делают авто заметно менее долговечным и куда менее комфортным, но зато «драйв и зум-зум» присутствуют в полном объеме и при качественном обслуживании сохраняются надолго.

Недостатков много, в том числе чисто конструктивных, но машина вряд ли будет «выедать мозг» по мелочам, а коррозия на максимальную скорость не влияет, да и силовые элементы от нее защищены лучше, чем внешние панели. И насчет комплектации можно особенно не гадать, откровенно «пустых» машин не продавали, а агрегаты все как на подбор надежны. Кроме, пожалуй, МКПП и турбомотора.