Как определить, что ваш аккумулятор пора менять? Ставим эксперимент

Как спрогнозировать и предотвратить возможные проблемы, пока не грянули серьезные холода? Да очень просто: замерить ток, потребляемый от аккумулятора машины в режиме простоя. Но сделать это необходимо хитро, а не тупо сняв провод с аккумулятора и подключив между проводом и клеммой батареи амперметр!

Как «засыпает» автомобиль?

Сперва нужно сказать пару слов важной теории об особенностях потребления тока автомобилем с неработающим двигателем. На любой современной машине, даже вполне бюджетной, есть масса «умных» блоков-модулей, отвечающих за функционирование тех или иных электросистем. Например, после извлечения ключа из замка зажигания на Жигулях-«копейке» ток, потребляемый от аккумулятора, резко падает до полного нуля – все потребители «безмозглые» и работают по принципу «включено-выключено». Но на современном автомобиле потребители тока не выключаются, как лампочка в люстре, – они «плавно засыпают». Это происходит потому, что «умные» модули после постановки авто на охрану еще некоторое время проверяют свои «зоны ответственности».

Вы вышли из машины, поставили её на сигнализацию и знать не знаете, что из аккумулятора вытекает ток силой в несколько ампер – огромный ток для заглушенного автомобиля! Если так будет продолжаться хотя бы несколько часов, утром машину вы уже не заведете. Но не волнуйтесь – это норма, все предусмотрено! Ток плавно падает по мере «засыпания» модулей и через некоторое время (от нескольких минут до получаса на разных авто, в зависимости от степени их электронной продвинутости) уменьшается до безопасных значений режима «сна».

Поняв особенности потребления тока стоящей машиной, перейдем к измерениям. Наша задача – определить силу тока у поставленного на охрану автомобиля, в котором закрыты все двери, капот и багажник (не прикрыты, а четко захлопнуты!), и никого нет в салоне. Только так и никак иначе мы можем добиться «засыпания» ВСЕХ «умных» модулей!

При этом во время подключения измерителя тока нам нужно умудриться НЕ ПРЕРВАТЬ электрическую цепь – то есть не просто снять массовый провод с аккумулятора и подключить между проводом и клеммой батареи амперметр, а сделать это БЕЗ отключения аккумулятора даже на несколько секунд. Разрыв цепи АКБ часто приводит к весьма долгому «засыпанию» электросистем машины, а также сбрасывает память магнитолы и многие другие настройки. Ничего фатального, но нам это совершенно не нужно.

Практика измерений

Итак, нам понадобятся мультиметр, включенный в режиме миллиамперметра (годится совершенно любой), и два куска многожильного электропровода приблизительно метровой длины. Сечение – примерно 0,5-0,75 мм. Такой провод продается в любом магазине электромонтажа и стоит менее 10 рублей за метр.

Купили два метра провода, разрезали на два одинаковых куска по метру. Зачищаем ножом изоляцию у каждого куска с обеих сторон. С одной стороны – сантиметра на 4, с другой – аж сантиметров на 10.

Концы проводов, оголенные на длину около 4 сантиметров, слегка «коннектим» между собой, скручивая их на 2-3 оборота. Нам нужна именно легкая временная скрутка, которую потом будет несложно разомкнуть, просто потянув провода в разные стороны.

Вынимаем ключ из замка зажигания. Ослабляем ключом на 10 гайку затяжки минусовой клеммы аккумулятора. Не снимая зажим с клеммы, а только чуть-чуть его приподняв, накручиваем зачищенную на 10 сантиметров, не скрученную часть красного провода на клемму батареи под зажимом провода. Затем зачищенную часть черного провода накручиваем на оголенную часть самого зажима силового кабеля. На фото видно, что красный провод – на клемме под зажимом, а черный – на самом зажиме.

После этого выводим провода со скрученными концами за пределы капота. Снимаем минусовой зажим провода с минусовой клеммы АКБ, отведя его в сторону, чтобы он не касался клеммы батареи – электросистема останется под напряжением – вы же не забыли про нашу скрутку на другом конце? Затем закрываем капот – полностью, до четкого щелчка, и ставим машину брелоком на охрану.

Теперь можете отдохнуть или даже заняться какими-нибудь полезными делами в течение примерно получаса – нам нужно время, чтобы гарантированно дать «заснуть» всем «умным» модулям систем авто.

Прошло полчаса – за это время редкая машина не перейдет полностью в режим «сна» (большинству с лихвой хватает минут 15 – но мало ли!). Включаем мультиметр в режим измерения тока и выставляем переключателем предел 200 миллиампер. Берем торчащие из под капота хвосты скрученных концов проводов и прикручиваем к щупам мультиметра, как на картинке – не разъединяя между собой!

(Плюс и минус совершенно не важны, красный и черный провода взяты только для наглядности)

После прикручивания щупов разъединяем легкую временную скрутку проводов, сохраняя их подключение к щупам прибора:

Вуаля – на экране мультиметра появились цифры. Это реальный ток в миллиамперах, который потребляет ваша машина от батареи во время простоя!

Автомобиль, который использовался для подготовки статьи, показал 23 миллиампера – поводов для беспокойства нет. У вас цифры могут быть другими – об этом ниже.

Измерения закончены. Порядок дальнейших действий таков:

• соедините заново временную скрутку проводов (!);
• отключите мультиметр;
• наденьте зажим штатного силового провода на клемму батареи;
• открутите измерительные провода.

Что мы узнали, и что с этим делать?

В результате этих плясок с проводами и тестером мы получили цифру – сколько миллиампер тока машина высасывает из батареи в режиме простоя на парковке. Теперь важно эту цифру оценить – много это или мало – и определиться, что делать дальше.

Поскольку степень «электрификации» разных моделей и марок машин, емкость батарей, периодичность езды, температура на улице и другие параметры различаются весьма сильно, единых рекомендаций нет. Однако для некой «среднестатистической» машины приблизительно ориентироваться можно на нижеследующие вводные. Повторимся – эти цифры в чистом виде актуальны только для нового аккумулятора в летний день. Но если батарея уже потеряла часть емкости за несколько лет, из-за старости имеет повышенный ток саморазряда, а на улице мороз 20 градусов – то все гораздо хуже…

Впрочем, нельзя не отметить одну деталь: приведёный нами способ имеет ряд ограничений, хотя и вполне рабочий. Если хочется большей точности, лучше использовать не амперметр, а другое устройство — специальный сканер. Например, Rokodil ScanX Max, который позволяет измерить фактические значения тока холодного пуска. На их основе устройство определяет остаточный ресурс аккумулятора и работу генератора. Данные показания дают более четкое понимание, нуждается ли аккумулятор в замене.

Ток потребления менее 20-30 миллиампер. Для авто в состоянии «сток» с единственным нештатным аксессуаром – сигнализацией, это норма. Такая машина сможет простоять на парковке пару недель без движения и после этого без проблем завестись.

Ток потребления 50-80 миллиампер. Это многовато, но если у вас установлена сигнализация, развитая нештатная аудиосистема или что-то иное – то условно терпимо. Однако дольше нескольких дней машину с неновым аккумулятором лучше не оставлять – есть существенный риск не завестись. Или придется снимать клемму батареи при длительном простое, что весьма неудобно.

Ток потребления 100 и более миллиампер. Для большинства машин это признак неисправности штатного электрооборудования или установки каких-либо дешевых и некачественных гаджетов – нужно обратиться к автоэлектрику! Из собственной практики автора – копеечная автомагнитола Prology сама по себе, без иных потребителей «кушала» в выключенном состоянии 82 миллиампера тока! Если вы ездите строго каждый день, то летом о проблеме можно и не узнать, но зимой достаточно будет не заводить машину день-два, и вам уже потребуются провода для «прикуривания»!

Читайте также: