Турбоизюминка: ремонт и обслуживание Kia Optima GT

Чуть-чуть истории

История Kia Optima неразрывно связана с историей другого корейского автомобиля – Hyundai Sonata. И всё потому, что платформа у них общая. Нет ничего удивительного, что Оптима первого поколения, увидевшая свет в 2000 году, и есть Соната. Отличия между ними незначительные: разные базовое оснащение и список дополнительного оборудования, чуть отличаются внешне. В остальном – практически близнецы.

В России Оптиму издревле знали под именем Magentis. Так модель, выпускаемая отверточным методом на Автоторе с 2001 года, называлась и в первом (2000-2005), и во втором (2005-2010) поколениях. В третьем же поколении в 2011 году Magentis наконец-то стал Оптимой, хотя от этого мало что изменилось. Всё та же платформа Hyundai Sonata, всё тот же дизайнер Петер Шрайер (его перу принадлежит рестайл 2-го поколения), всё те же далеко не бедные комплектации с выбором всего из моторов серии Theta II. Но зато тут впервые появился мотор GDI (2,4 л, 200 л.с.). Заметьте: у нашего сегодняшнего мотора объём на 0,4 л меньше, а мощность на 45 л.с. больше.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Хорошо, если уже начали про сегодняшний день, то наша машина относится к последнему на сегодня четвертому поколению, появившемуся в России в 2016 году. И нам даже не столько сама Оптима интересна, как её модификация Optima GT.

Предупреждаю сразу: сегодня постараемся избегать скукотищи из разряда «возьмём 8 литров масла и вбухнем их в горловину. Повторим через 15 тысяч километров и достигнем просветления и Нирваны». Лучше посмотрим, чем действительно отличается версия GT от своих более спокойных родичей, и чем это грозит владельцу. Смотреть машину мы будем не у дилера, попробуем прикинуть стоимость обслуживания и возможного ремонта в хорошем мультибрендовом сервисе: так должно получиться чуть дешевле. Ключ на старт!

Двигатель

Итак, у нас под капотом – турбированный 2,0 T-GDI серии Theta-II с непосредственным впрыском топлива. Несомненным преимуществом этого лютого зверя можно считать диапазон максимального крутящего момента – 350 Нм при 1 400-4 000 оборотах в минуту. И нет причины не удивиться тому факту, что в основу этого мотора лёг двигатель от Mitsubishi Lancer Evolution. И тем более нет повода удивляться ресурсу некоторых его агрегатов. Собственно, слабых звеньев тут два, и попробуйте с одной попытки догадаться, что это за детали. Да, это нагнетатель и насос.

Ресурс турбины в среднем здесь составляет 80-100 тысяч километров. Далее – ремонт или замена. Ремонт, конечно, обойдётся дешевле (точную цифру назвать трудно, но начинается ценник от 15 тысяч рублей). Но и ресурс восстановленной турбины всё же оказывается меньше, поэтому иногда есть смысл поставить новую. Но это уже совсем другие деньги (около ста тысяч рублей). Сама замена обойдётся в сумму около 10 тысяч рублей.

Гораздо дешевле обойдётся замена насоса – всего в пять тысяч. Но вот ресурс его тоже тяжело назвать хорошим – редко он работает более ста тысяч километров. Конечно, его долголетие очень зависит от бензина, и если угадать с заправкой, то он может прослужить и дольше. С другой стороны, плохой бензин способен его «убить» за гораздо меньший срок. Новый насос обойдётся приблизительно в 60 тысяч, ремонт – от 20 тысяч.

При пробеге 90 тысяч стоит заменить свечи. Разумеется, иридиевые, а значит – дорогие. Цена одной свечи – около полутора тысяч рублей. Экономить на свечках – последнее дело. Бывает, что пропуски зажигания из-за старых свечей выводит из строя катушку зажигания. Новая катушка стоит 8 тысяч, поэтому лучше не рисковать. По этой же причине не стоит ездить на этом моторе с горящим «check engine». Если этот значок горит – срочно в сервис, иногда это помогает сэкономить кучу денег.

Теперь о приятном. Мотор имеет цепной привод ГРМ. Нет, от него не стоит ожидать надёжности цепи на немецком двигателе двадцатилетней давности, но всё же до 200 тысяч она служит исправно. Но опять же: если очень активно давить на газ, то она начинает растягиваться гораздо раньше, и уже к 100 тысячам требует замены. Обойдётся эта работа в 20 тысяч рублей.

До 100 тысяч служат, как правило, и сервисные ремни, раньше лезть в них смысла нет.

На что ещё обратить внимание под капотом? Уже не удивляют замятые соты радиатора, хотя пробег автомобиля всего 11 тысяч. Гораздо более опечалила грязь в подкапотном пространстве, вот её могло бы быть и поменьше. Дальше – хуже: сняли разъём с ЭБУ, и подтёки есть даже на внутренней части разъёма. На фотографии видно плохо, но проникание жидкости в разъём ЭБУ – это что-то совсем нехорошее.

1 / 2

2 / 2

Думаю, никто и не ожидал, что турбированный GDI будет проще, чем атмосферный V6 с такой же мощностью. Но и нельзя сказать, что этот мотор ненадёжный. Нет, есть моторы и похуже. Но самое главное – есть несколько советов, как продлить жизнь этому двигателю.

Первое – это, конечно, только заправка на хороших проверенных АЗС. Второе – этот мотор панически боится масляного голодания (его, вообще-то, все боятся, но этот – именно панически). Не надо лениться хотя бы раз в две недели проверять уровень масла и антифриза. А лучше делать это ещё чаще.

Вообще отношение к температурам у T-GDI особенное. Так же отрицательно он относится и к холоду, точнее – к езде на непрогретом моторе. Прогревать его нужно обязательно (конечно, в -30 до рабочей температуры греть его не надо, это крайность). Но ещё меньше он любит после горячего заезда быть заглушенным. Турбине надо остыть, поэтому есть смысл либо ставить турботаймер, либо просто после активной езды глушить мотор не сразу а, например, через минуту. Хотя и говорят, что это всё – пережиток сознания, а факт остаётся фактом: так турбина служит дольше.

Одним словом, мотор деликатный, хотя и не капризный. Но к отметке в сто тысяч пробега будьте готовы потратиться.

Трансмиссия и тормоза

Автоматическая коробка Hyundai A6LF1 не самая новая, она известна на автомобиле Hyundai Avante с 2009 года, но массово стали её ставить на несколько лет позже, после внесения по результатам проверки некоторых изменений в конструкцию. Коробка по современным понятиям не капризная, но, как и все другие "автоматы", требует периодической замены масла. Производить её нужно каждые 60 тысяч километров. За работу попросят две тысячи, само масло обойдётся тысяч в восемь. Первым о необходимости вмешательства мастеров напомнит гидроблок, обычно происходит это после 150 тысяч пробега. О том, что пора заняться ремонтом, подскажет слишком быстрое загрязнение масла, в некоторых случаях – не слишком плавное переключение передач. К этому же пробегу уже вполне можно быть готовым к очень сильному загрязнению гидроблока и залипанию золотников.

Если сесть за руль и покататься, то станет заметно, что тормоза у Оптимы не самые лучшие. Конечно, остановить машину они могут, но если учитывать мощность двигателя и вес автомобиля, становится ясно, почему хочется поставить другие тормозные диски и колодки. И, если честно, возможность сделать это может наступить довольно быстро.

Разумеется, все тормоза дисковые, но, например, сзади диски даже не вентилируемые, а все они по кругу не слишком большого диаметра и с очевидным маленьким пятном контакта с колодками. Я не могу говорить категорично, что износ их будет быстрым, но это вполне возможно. Тем более, если ездить на этой GT как на настоящем GT: быстро и иногда даже агрессивно.

Всё же спортивность в тормозах Оптимы этой модификации проявляется только в красном цвете суппортов.

Итак, если диски повело, то приходится ставить новые. Оригинальные стоят 4 600 рублей, но есть много аналогов, причём стоимость приличных неоригинальных дисков начинается уже с двух тысяч. Можно прилично сэкономить и на колодках: оригинальные комплекты передних и задних колодок стоят от трёх с половиной тысяч, приличные аналоги – от полутора. Неприличные можно купить ещё дешевле, но не советую.

Ходовая часть

Подвески Оптимы немного противоречивы. Со одной стороны, есть и недорогие и надёжные детали, с другой – есть то, что заставит потратиться.

Передняя подвеска МакФерсон тут ярко выраженных слабых мест не имеет. В отличие от того же i40, рычаги стоят стальные, стоят они недорого, но и менять их с сборе с половиной машины (как это сейчас иногда бывает) не придётся. Например, шаровые опоры стоят на болтах, замена обойдётся всего в 720 рублей, сама опора – в две тысячи. За 500 рублей поменяют стойки стабилизатора (на вид, кстати, тоненькие, и трудно сказать, сколько они прослужат), сами стойки стоят по 1 500 рублей за штуку.

Передние ступичные подшипники служат обычно долго, но менять их надо вместе со ступицей. Ступица стоит около 19 тысяч (и не удивительно, ведь в ней и сама ступица, и подшипник, и датчик АБС), замена – три тысячи.

1 / 2

2 / 2

Сзади стоит многорычажка, которая очень хорошо проявляет себя на дороге. Чего можно ждать от неё в процессе эксплуатации? Во-первых, традиционное место, требующее внимания — это развальные болты. Они закисают быстро, открутить их становится невозможно, а значит, невозможно и выставить углы схождения и развала. Кстати, сход-развал стоит чуть меньше двух тысяч, и делать его надо сразу для обеих осей (это вполне естественно для многорычажной подвески). Так вот, если болты закисли, то их срезают и ставят новые. Тогда работа стоит уже от восьми тысяч, и около двух тысяч обойдутся детали. Чтобы этого не допускать, лучше проводить профилактику (периодически выкручивать и смазывать). Самому это делать неудобно, да и вряд ли у вас в гараже есть станок для установки углов схождения и развала, поэтому профилактику можно провести в сервисе, отдав за это 2 400 рублей.

И ещё одно слабое место задней подвески – шарнирные, так называемые «плавающие» сайлентблоки. К 100 тысячам они начинают отвратительно скрипеть, что говорит о том, их пора менять. Обойдётся это в шесть тысяч рублей, после чего не забываем про сход-развал (1 960 р).

1 / 2

2 / 2

И ещё, находясь под машиной, отметим вот что. Крышка редуктора рулевой рейки – пластиковая, такие крышки у нас долго не живут. Через два-три года они трескаются, начинают пропускать внутрь воду, пыль и всё остальное, что можно встретить на наших дорогах. И если вовремя этот момент не проконтролировать, то можно потом смело идти в магазин за новой рейкой (около 50 тысяч рублей). И потом ехать на замену рейки, что будет стоить ещё 12 000.

Кузов и электрика

Гнилых и ржавых Оптим этого поколения нет, машина для этого ещё слишком свежая. Но специалисты СТО убеждают, что и через несколько лет вряд ли появятся массовые жалобы на кузов Оптимы: металл толстый, и красят его хорошо. Странно только, что даже на новой машине в дверных проёмах много пыли — видимо, есть смысл дополнительно обрабатывать силиконовой смазкой уплотнители.

То же самое можно сказать и про электрику: с претензиями к ней пока мастера не сталкивались. Хотя, вообще-то, на нашей машине не всегда срабатывал доводчик стеклоподъёмника водительской двери. Так как машина не наша и находится на гарантии, разбирать её не стали. Судя по опыту общения с другими автомобилями Киа, эта неисправность – редкое исключение и не может быть каким-то тревожным звонком. Просто нам не очень повезло.

Что в итоге?

Скажу как есть: мне трудно быть объективным. Эта машина пробыла у меня на тест-драйве две недели, и первое время я был почти влюблён в неё. Отличный салон, прекрасная управляемость, очень достойная шумоизоляция, хорошая комплектация – всё это, видимо, слегка вскружило мне голову. И поэтому могу только голосовать сердцем: да, брать можно, сейчас за эти деньги это очень и очень интересный вариант.

Но если подождать, когда голова кружиться перестанет, то волей-неволей задашься вопросом: а так ли хочется платить за неизбежные ремонт или замену ТНВД или турбины? Если говорить упрощённо, то прогноз такой. Если ездить на GT в рваном темпе, с резкими разгонами и торможениями, то первые большие вложения состоятся уже в районе 100-120 тысяч пробега (а если заправлять рекомендованный АИ-92, то даже раньше). Если беречь машину, то позже тысяч на 50-70. Но тогда... какой же это GT?

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность «Дисконт Автосервису РОЛЬФ» и лично специалисту СТО Сергею Стружаку (СПб, ул. Савушкина, д.103, лит.Б, +7(812)3333-0-86)