Выбираем Opel Vectra B с пробегом: удачные и неудачные моторы и коробки

Тормоза

Претензии обычно минимальны. Они слишком уж слабые у машин с моторами до 125 сил до рестайлинга – колодки часто скрипят, а механизм «ручника» большинство сервисов не умеет регулировать правильно. Для справки: начальная регулировка производится храповичком прямо в барабане, а уж потом натягивается трос на рычаге.

В остальном претензии возрастные: гниют трубки (чаще в задней части), изредка срываются штуцеры прокачки, повреждаются пыльники суппортов (особенно опять-таки задних), возникает коррозия тормозных цилиндров, «закисает» трос ручника...

АБС на старых машинах не особенно эффективна, трехканальный блок практически не помогает при заносах и скольжениях в дуге. С 1998 года стоит более продвинутая система, в числе недостатков которой – только повышенная вероятность отказа из-за нарушения пайки в блоке. Часто при ремонтах ломают вакуумную проводку к усилителю, она становится хрупкой с возрастом, так что обратите внимание на состояние тройника и ввода в вакуумный усилитель, потому как проблема достаточно хлопотно решается.

Ресурс оригинальных деталей для «больших» тормозов диаметром 288 мм – приятно впечатляет. Передние тормозные диски могут пройти и сотню тысяч, стерев один-три комплекта колодок. Задние тормоза чуть менее стойкие, а колодки желательно менять почаще, чтобы не допустить «закисания» цилиндров.

Ну и, как у всех тормозов с ресурсными колодками, тут рекомендуется проводить «промежуточное» ТО тормозов, со смазкой пальцев суппортов и проверкой уплотнений каждые 30 тысяч километров.

Подвеска

Ходовую часть Vectra B опелисты как-то уж очень ругают. При более подробном выяснении обстоятельств окажется, что передняя то подвеска – почти «вечная», а вот ресурс в сотню тысяч для задней многорычажки и цена ее ремонта – это уже «слишком». Если поездите на Опеле десяток лет, то любые вложения дороже 1 000 рублей будут казаться «чересчур», а 2 000-3 000 рублей на запчасти и столько же на работу по задней подвеске будут ощущаться как ремонт на «скромные» 30 тысяч на каком-нибудь Фольксвагене.

В общем, не верьте молве, все надежно и предельно дешево по нынешним меркам. Конечно, в сравнении со старомодной скручиваемой балкой уже и надежность не та, и цена ремонта кусается, но это только для особенно прожженных опелеводов. Тем и Жигули в эксплуатации покажутся дороговаты.

Передняя подвеска, как уже было сказано, может пройти 120-200 тысяч без серьезных вмешательств, шаровые опоры и сайлент-блоки нижнего рычага крайне надежны. Верхняя опора после полутора сотен тысяч километров просядет, и шансы повредить ее на кочках возрастут с «невероятно» до «ожидаемо». Лучше до этого не доводить, ибо капоты стоят дорого, да и комфорт страдает.

Сам амортизатор теряет эффективность еще до сотни тысяч пробега, но на пробегах за две сотни можно встретить даже сухие, не текущие оригинальные детали, с какой-никакой работоспособностью. Сзади ситуация чуть хуже: новые оригинальные наружные шарниры рычагов и сайлент-блоки продольных рычагов могут пройти порядка 80-100 тысяч при грамотной установке. Ресурс же деталей неоригинальных может быть как сравнимым с «оригиналом», так и быть меньше в разы.

Догадайтесь, что ставят особенно экономные владельцы машин? При покупке стоит тщательно проверить все четыре наружных шарнира, четыре внутренние втулки и сайлент-блоки. И не забывайте после замены делать «развал-схождение» для задней оси – резина съедается моментально. Замена довольно дорогая, потому что требует применения кувалды, пневмомолотка или специальных съемников. Чаще всего повреждаются нижние шарниры, а ресурс верхних раза в полтора-два меньше, и их частенько меняют «про запас».

Типичный ресурс афтемаркет-деталей «экономичных» серий – порядка 30-50 тысяч километров по нашим дорогам. Причем иногда стуков еще нет, а скрип уже есть, и тогда экономные владельцы впрыскивают АТФ в кожух шарнира. Есть потеки масла? Вам пытаются продать «эконом-вариант».

Рулевое управление

Его опелисты тоже не жалуют. Еще бы, ведь рейка может застучать, а может и потечь. При пробеге в жалкие 250-300 тысяч. Ремонт почему-то считается дорогим, хотя специально для обладателей Opel предлагается комплекс работ, который оценивается менее чем в 5 000. Покупка б/у еще дешевле – распространенный вариант, благо их хватает, а покупка рейки после заводского восстановления почему-то считается шиком.

На мой взгляд, у Vectra B прекрасное и надежное рулевое управление, разве что рулевые наконечники особым ресурсом не отличаются, и к тому же карданы рулевой колонки склонны к разбалтыванию уже на десятилетнем авто.

Насос ГУР надежен, разве что стык бачка насоса частенько течет, как и трубка малого давления. Причем бачок стоит прямо на насосе и повреждается сравнительно часто. А вот течи напорной магистрали – редкость и обычно следствие очень неудачных ремонтов с попытками перепрокладки магистрали.

Кстати, вентилятор радиатора на машинах с кондиционером может перетереть трубку ГУР – тут расположена петля «радиатора» усилителя руля, и при небольшом нарушении геометрии бампера (например, после легкого удара передком) или износе подшипника вентилятора последний начинает перетирать металл, и иногда это ему удается.

Механические коробки

Нельзя сказать, что тут все идеально надежно. Всем, кто покупает машину с моторами V6 или «рядной четверкой в большом блоке», то есть X20XEV/X18XE или Z22SE, — повезло. Им полагаются очень надежные МКПП и АКПП. А вот тем, у кого мотор «маленький», то есть 1,6 или 1,8 на рестайлинге, подложили изрядную «свинью», выделив не самые лучшие агрегаты.

Секрет подобного разделения довольно прост. Младшие моторы комплектовались с завода МКПП серии F17 или F15, про которые я уже неоднократно писал, например, в недавнем обзоре Astra H или даже в материале про самые проблемные МКПП. Эти коробки банально не выдерживали нагрузки от двигателя 1,6 и тем более от мотора 1,8, в них рассыпались подшипники вторичного вала.

Дальше все зависело от обстоятельств: могло разломать и дифференциал с корпусом коробки, а могло все ограничиться шумом. Проверка – раскрутить колеса на вывешенной машине, тут будет хорошо слышно вой шестерен умирающей МКПП.

К счастью, на Vectra B решение проблемы есть, и оно крайне простое, нужно лишь заменить МКПП в сборе с приводами и ступицами на более крепкую коробку из серии F16-F18-F23-F25 от более мощных машин. Выйдет дешевле любых ремонтов старой МКПП или даже покупки контрактного агрегата. Но решаются на такую переделку далеко не все, некоторые упорно ремонтируют и меняют шило на мыло.

Вот на машинах с двигателями X18XE/X20XEV с МКПП проблем минимум. На дорестайлинге в основном встречаются коробки F18, у них включение задней «влево-вперед», а на рестайлинге – чаще всего F23, у них задняя включается «вправо-назад».

Проблемы с подшипниками бывают, но крайне редко. МКПП F23 так же ставили с дизелями и 2,2-литровым мотором Z22SE. Тут из хлопот – в основном износ механизма переключения передач – «вертолета» на F18 и тросов с кулисой на F23. «Вертолет» чинят либо установкой болтов вместо старых осей, либо установкой механизма с… родственной Daewoo Nexia, а на F23 помогает разве что уплотнение шара кулисы или ее замена.

На машинах с V6 2,5 и 2,6 стоит МКПП серии F25. По проблемам – та же F18, но подшипники здесь надежны как скала.

Автоматические коробки

«Автоматы» серии AF13, они же Aisin TF60-40LE или ее более современный «родич» AF17 60-41SN, для моторов после рестайлинга по современным меркам весьма и весьма надежны. Так, «четырехступка» той же серии на Astra H считается очень хорошим агрегатом, но все познается в сравнении.

Коробки серии AF13 все равно оказываются менее надежными, чем AF14-AF22 у более мощных машин, из-за более слабой планетарной передачи, более частого выхода из строя барабана пакета драйв и подгорания пакета 3-4 и почти везде включенной «автонейтрали».

А коробка серии AF17 на рестайлинге еще и требует более частой замены масла (раз в 50-60 тысяч минимум), имеет гораздо меньший срок службы накладок фрикциона блокировки ГДТ, и ее владельцы чаще сталкиваются с загрязнениями гидроблока.

Попадаются и АКПП с эмульсией в АТФ – радиаторы поставляла Valeo, и у них аж до 2004-2006 года наблюдались проблемы с уплотнениями. В итоге средние пробеги до переборки у AF13-AF17 менее 250-300 тысяч и они куда легче перегреваются, чем коробки «помощнее». Решение проблемы то же самое, что и с МКПП: можно поставить АКПП более прочной серии, заменив попутно привода и ступицы. Правда, и нехватка мощности мотора с более «длинной» коробкой будет ощущаться сильнее, чем на МКПП.

АКПП для «больших» двигателей – разновидности Aisin 50-40NE/LE: она заметно надежнее, чем 60-40SN. Меньше склонность к перегреву, надежнее работают фрикционы. Из возрастных проблем – разве что ослабление тормозной ленты, трещины и потери давления барабана форвард-директ, а также банальные загрязнения гидроблока и выход из строя ГДТ при огромных пробегах.

В ремонт часто попадают агрегаты с пробегом 350-500 тысяч и без следов вмешательств. Из серьезных проблем изначально встречались только проблемы износа при включении функции автонейтрали и повреждения из-за попадания антифриза в АТФ.

Моторы

Самые лучшие – старые 1,8 и 2,0

Сначала о том, что почти не ломается. Например, моторы серии X18XE/X20XEV – феноменально надежны. Поршневая группа при замене масла «приблизительно вовремя» пройдет не менее 250 тысяч километров, а скорее всего и все 350-400. С незначительными шансами на закоксовку маслосъемных колец и износ компрессионных. Замены маслосъемных колпачков, сальников распредвалов и коленвала, «паука» системы охлаждения, клапанов печки, многочисленных вакуумных трубочек, проверка электрики, трещины выпускного коллектора и прочие «прелести» никуда не исчезают, но решаются сравнительно просто и недорого.

Основные нарекания в процессе эксплуатации — на течи масла из-за несовершенной и к тому же постоянно забитой системы вентиляции картера. То же можно сказать про маслоотделитель в ГБЦ и отверстие в задроссельное пространство. Как уже было сказано выше, отказывает регулятор холостого хода из-за загрязнения, усадки пружины и электрических проблем. Термостат слабоват, а неудачной конструкции выпускной коллектор трескается.

Система охлаждения с возрастом начинает «радовать» течами, если не поменять вовремя шланги. Течет расширительный бачок, в котором к тому же начинает тонуть датчик. Ну и больше всего проблем доставляет вышеупомянутый «паук» – пластиковый патрубок сзади мотора с многочисленными шлангами на обогрев дросселя, коллектора, печку, бачок и прочее. «Паук» дорог, если используется оригинальная деталь, но можно обойтись заменой только пластиковой центральной части от Vectra A, она расходится по шву и течет прямо на стартер и выпускной коллектор. Цена работ в последнем случае несколько возрастает, и появляется множество соединений «на хомутиках».

Забивающийся EGR попросту глушат прокладкой или заваривают его ввод на коллекторе, сам коллектор подваривают, делают прорези на привальной плоскости и стараются ставить усиленные шпильки. Систему вентиляции чистят, ставят новые прокладки, новый маслоотделитель на шланг отвода газов из картера, рассверливают задроссельное отверстие до 1,5 мм или даже устанавливают клапан PCV для более аккуратной работы системы.

Теперь о датчиках. От состояния датчика массового расхода воздуха и лямбда-зонда в выпуске зависят динамика и аппетит мотора. Оригинальные детали дороги, а дешевых замен практически не существует. К счастью, они редко выходят из строя при исправности топливного фильтра, регулятора давления топлива и воздушного фильтра.

Впускной коллектор с изменяемой геометрией официально неремонтопригоден. С годами он сильно загрязняется изнутри, и у него заклинивают заслонки регулировки длины впуска, после чего мотор сильно теряет либо в мощности, либо в приемистости. На практике все прекрасно разбирается, только вот собирать придется уже на герметике, а вакуумные приводы чинить подбором мембран и рычагов.

Большая часть особенностей и проблем мотора давно устранена, и при покупке машины с таким двигателем остается лишь вопрос, делали ли уже капремонт, и как хорошо. В худшем случае именно вам предстоит эта не слишком дорогая, но неприятная процедура.

Моторы V6

В случае с мотором 2,5 надежность и ресурс примерно те же, но обслуживание немного дороже из-за худшей доступности агрегатов и большего числа компонентов. Из специфических особенностей — неудачный масляный теплообменник в развале блока, склонный к коррозии. Термостат стоит там же, добраться до него очень уж тяжело, приходится снимать весь ГРМ.

Зато система охлаждения и проводка сделаны лучше, крышки ГБЦ металлические, и течи масла не беспокоят владельцев до момента, когда система вентиляции совсем уж не забьется и не выдавит сальники, а впускной коллектор заметно проще в обслуживании.

У «экономных опелеводов» мотор считается «слишком дорогим», хотя подразумевается в первую очередь дорогой капремонт, которого он требует не так уж часто, а в обслуживании он в чем-то даже дешевле 1,8/2,0. Конструктивно близкие двигатели 3,0 и 2,6 встречаются крайне редко, 2,6 отличается разве что более редкой и дорогой поршневой группой, лишней парой лямбда-сенсоров и электронным дросселем, а 3,0 ставились ограниченной партией, в основном это уже продукт самостоятельного тюнинга. Его попросту «свапят» с Opel Omega или Saab 9000.

Экзотика для стран Третьего мира

Отдельной строкой идет двигатель 20NEJ. Тут не зря нет первой буквы в обозначении двигателя перед цифрой, ведь двигатель этот экологического класса Евро-0 и для продаж в Европе не предназначался. Машины с ним обычно в самых простых комплектациях и бразильской сборки, изредка встречается немецкая. Сам мотор феноменально прост, ресурс его больше, чем у X20XEV, за счет чуть меньшей мощности и более надежной ГБЦ, отсутствия EGR и катализаторов с завода, простого впуска и самых простых и надежных датчиков. Но машина  – это не только мотор, а в случае с Vectra B это верно вдвойне, потому что состояние кузова у бразильских машин оставляет желать лучшего. Это даже без учета откровенно «пустых» комплектаций, которые сводят на нет смысл покупки старой машины класса D.

Другой простейший мотор на Vectra B — это восьмиклапанный 1,6, который устанавливали до рестайлинга на европейские машины. Комплектации, опять же, самые простые, мощность всего 75 сил, но по тяге он мало уступает такому бестселлеру всех времен и народов, как 1,6 ADP-BSE на машинах VW. Динамика лишь немногим хуже, чем у тяжелых А4 и Passat с такими моторами.

На Vectra B можно встретить два варианта такого двигателя: безкатализаторный 16LZ2, в самых-самых простых комплектациях «не для европейцев», и более серьезный X16SZR, уже соответствующий Евро-2 и предназначенный для самых экономных, но все же европейских покупателей. Он уже с более сложной системой питания и даже c EGR, адсорбером и катализатором. Надежность высокая, особенно со стороны механической части, система управления более сложной версии ожидаемо доставляет больше хлопот. Машины, опять же, обычно не в лучшем виде, поскольку эксплуатировались с самого начала в России или у особо экономных водителей.

Не очень надежный мейнстрим 1,6

Но если 8-клапанники остаются экзотикой, то вот 16-клапанный 1,6 мощностью 101 л.с. – это самый массовый двигатель для Vectra B. Едет скучновато, но такой мощности достаточно для уверенного передвижения по городу, да и на трассе водитель чувствует себя спокойно. Конечно, в сравнении с 2,0 разница очевидна, и не в пользу 1,6, но дорестайлинговый 1,8 был ненамного лучше по динамике.

Разница очевидна в другом – моторы 1,6 мало того, что оснащались менее надежными МКПП и АКПП, так еще и сами имели очень ограниченный ресурс и множество довольно дорогих неприятностей в системе управления. Казалось бы, весьма консервативная конструкция с чугунным блоком почтенного возраста и 16-клапанной ГБЦ, но конструкторы явно не рассчитывали на излишне долгую жизнь мотора.

У дорестайлинговых моторов X16XEL подводит поршневая группа, маслосъемные кольца легко закоксовываются при использовании полусинтетики и интервале замены в 15 тысяч, что для экономных опелеводов, конечно же, целая проблема. Слив масла недостаточный, так что при очередном ремонте либо меняют поршни на более «свежие» от моторов Z16XE, либо сверлят отверстия для слива масла в имеющихся, что тоже оказалось неплохим и надежным выходом из ситуации.

Износ втулок клапанов в ГБЦ — это вторая неприятная особенность этих моторов, и ее не устранили и после «апгрейда» двигателя до Z16XE. Из-за этого обстоятельства замена сальников клапанов после пробега в 150-200 тысяч требуется уже каждые 30-40 тысяч километров. Многие при этом упорно не ремонтируют ГБЦ, доливая масло, поскольку для стандартного владельца Опеля тех годов вскрытие мотора — это уже слишком дорого.

В более свежих моторах Y16XE и Z16XE поршневая группа менее склонна к закоксовке, хотя и тут проблема присутствует, пусть и в меньшем объеме. Но они изначально рассчитаны на масло с вязкостью SAE30, на котором и эксплуатировались солидную часть пробега. Но масложор все равно их посещает к пробегам в 150-200 тысяч, требуя ремонта ГБЦ и частенько замены поршневой группы.

Система питания моторов тоже не безупречна. Двигатели X16XEL имеют электронный дроссель со «встроенным» регулятором холостого хода и не имеют датчика массового расхода. Такая схема более чувствительна к неисправностям системы впуска, установке фаз ГРМ и герметичности впускного коллектора. К тому же EGR тут с «диагностикой», а значит просто жестяной прокладочкой его не отключить.

Более дорогой термостат успешно подбирают с более старых восьмиклапанных моторов (см. выше), и сейчас он особой проблемой не является. А вот на более новых моторах появились такие пугающие экономных опелеводов вещи, как единый модуль зажигания, полностью электронный дроссель и ЭБУ на двигателе, выходящий из строя из-за перегрева (эту проблему я описывал в первой части обзора).

Все эти детали имеют ограниченный срок службы, ремонтируются крайне неохотно и повлиять на их ресурс сложно. И если в случае с модулем зажигания достаточно почаще менять недорогие свечи, а с дросселем – воздушные фильтры и чистить систему вентиляции картера, то в случае с ЭБУ требуется крайне дорогая работа по переносу модуля управления или пайке новых проводников. Ну или еще более дорогая покупка нового блока. Найти правильно «отвязанный» б/у блок управления, да еще в хорошем состоянии – сложно, а менять блоки комплектом с иммобилайзером тоже накладно. Короче, дешевых решений нет.

Пострестайлинговые 1,8, 2,0 и 2,2

Двигатели 1,8 после обновления в лице серии X18XEL-Y18XE-Z18XE по сути повторяют все особенности и недостатки вышеупомянутых двигателей 1,6, с которыми во многом родственны – у них схожие блоки цилиндров и ГБЦ. Но масляный аппетит тут случается при заметно большем пробеге (на 250 тысяч километров беспроблемной эксплуатации можно рассчитывать даже при минимальном уходе), а ГБЦ изнашивается меньше. Скорее всего этот аттракцион невиданной щедрости происходит за счет меньших рабочих оборотов и более редких выкручиваний «в звон». Все же тяги у 1,8 заметно больше, чем у 1,6 – целых 170 Нм против 150, и достигается она в более широком диапазоне оборотов.

Y и Z моторы имеют «проблемный» ЭБУ. И если бы не частые поломки МКПП F17, которая тут работает совсем уж на пределе своих возможностей, машины были бы заметно лучше 1,6 во всем.

Появившийся после 2000 года мотор 2,2 серии Z22SE относят к одним из самых нежелательных на этой машине. Почему – читайте в обзоре Vectra C. Если постараться кратко описать его недостатки, то он слишком дорог для этой экономичной машины, имеет дорогие запчасти и компоненты.

Дизели

Дизельные моторы на Vectra B не особенно популярны, и потому об их эксплуатации подробнее рассказать сложно. Но эти двигатели далеко не худшие представители дизелей – что 2,0, что 2,2 моторы имеют ресурсную поршневую группу и неплохую ГБЦ, довольно простую систему питания с электронно-управляемым ТНВД и большой ресурс турбин. И если в России это откровенный неликвид, то в соседней Белоруссии они пользуются заслуженным уважением.

Резюме

К сожалению, большинство Vectra B уже ушатаны в полный хлам. Дешевая эксплуатация привлекает целый класс людей, которые хотят обслуживать машину почти даром или не обслуживать вообще. Кто-то меняет машины пачками, успевая поездить до поломок, а кто-то пытается уменьшить стоимость обслуживания, «кроя по живому».

И тут сюрпризов будет море – от ремонтов в ближайшем МТЗ до запчастей от Жигулей и жутчайшего колхозинга по проводке и т.д. Запас прочности и простота конструкции позволяют подобные фокусы, но вот что делать потом с такой машиной…

Но если же отодвинуть в сторону варианты «супер-эконом», то помимо проблем с кузовом, дорогих бед не так уж много. МКПП F17, масложор на 1,6 да сложности с 2,2, плюс немного переоцениваемая сложность моторов V6. При покупке машины с мотором 2,0 до 1999 года или 2,6 после 2000-го число недостатков сокращается до минимума, но…

Увы, найти машину в хорошем состоянии в нужной комплектации не так уж просто. Основная масса машин – это 16-клапанные 1,6, не блистающие ни высокой надежностью, ни хорошей тягой, ни надежностью трансмиссии.

Учитывая большую вероятность проблем по кузову у этих машин, стоит выбирать в первую очередь хороший кузов, даже в ущерб техническому состоянию моторов и КПП.

За редким исключением, все проблемы на Вектрах решаются за сущие копейки по современным меркам. Если удастся найти недорогой экземпляр с отличным кузовом и с хорошей механикой и комплектацией – берегите его, он будет действительно крайне дешев в эксплуатации. Только не пытайтесь уменьшать и без того невысокие затраты на обслуживание снижением качества этого обслуживания. Столь простых и дешевых машин уже не делают.

Скажем, новый Logan сравним по простоте конструкции, но комфорт и стиль совсем не те. Доведя до свалки одну машину, найти другую будет сложно.