На родине первого реактивного
Румыния начинается с аэропорта имени Коанда… У нас имя Анри Коанда знакомо далеко не всем. А ведь он был ученым-аэродинамиком и авиаконструктором мирового уровня. Между прочим, именно он еще в 1910 году построил первый самолет на реактивной тяге! Естественно, технологии того времени не позволяли создать нормальный турбореактивный двигатель, и Коанда изобрел мотокомпрессорную схему: осевой компрессор, нагнетающий воздух в камеры сгорания, приводился в действие обычным бензиновым мотором. Правда, выхлопные сопла инженер расположил в передней части самолета, по бокам, и его аппарат походил на обычную для того времени «этажерку» с прикрученным вместо традиционной винтомоторной группы ведром. В общем, во время первого же полета струя горячих газов подожгла хвост. Так был открыт эффект «прилипания» истекающей из сопла газовой струи к стенкам, получивший имя «эффект Коанда». Сегодня его довольно широко используют и в авиации, и при постройке гоночных автомобилей… Ну кому придет в голову записать Румынию в число великих авиационных держав? А вот поди ж ты, первый реактивный — за ней… И таких контрастов более чем достаточно.
Дракула, но не граф
Наше знакомство с Румынией началось с Бухареста. Бухарест — не самый старый город Европы: начало ему положила крепость, заложенная в середине XV века воеводой Владом III Цепешем для защиты от турок-осман. Да-да, тем самым господарем Владом, который носил помимо прозвища «Цепеш» (то есть «Колосажатель») и второе — Дракула. Только вот с придуманным Брэмом Стокером графом Дракулой этот персонаж не имеет практически ничего общего. Увы, совсем старых строений в Бухаресте сохранилось довольно мало, и многие из них пребывают в плачевном состоянии. Вот и «крепость Цепеша», княжеский двор Куртя-Веке, предстает в виде развалин умеренной живописности. Но бюст господаря Дракулы производит изрядное впечатление…
Влад III предстает перед нами как суровый, жесткий и даже жестокий владыка. Но — владыка. Человек, который остановил экспансию осман, в конечном итоге — ценой своей жизни… И вообще отношение к Владу Цепешу весьма неоднозначное — ну, примерно как у нас к Ивану Грозному. То, что правил он очень жестко — исторический факт, и казнями он не брезговал. Но кого из средневековых властителей можно назвать «гуманным»? Мне в голову приходит только владыка Самарканда Улугбек, которого звезды, математика и поэзия интересовали куда больше, чем власть. Только он плохо кончил…
Кстати, прозвище «Цепеш» появилось уже после гибели Влада III и впервые упомянуто в саксонской хронике только через 30 лет после этого события. Тут много всякого накручено… Например, свое царствование Влад начал с расследования убийства своего отца. По итогам расследования было казнено десять причастных к этому бояр, причем следы вели в Трансильванию, где бал правили саксонцы. И в саксонских памфлетах начинают писать о сотнях, тысячах и даже десятках тысяч казненных.
Но вернемся в залитый солнцем Бухарест.
Массовая постройка красивых, богато декорированных зданий началась после 1862 года, когда город был, наконец, провозглашен столицей Румынского государства. Образцом для подражания был выбран Париж, и это очень чувствуется.
Увы, город сильно пострадал во время войны, да и после ее окончания, во второй половине ХХ века, исторические здания сносились целыми кварталами, хотя, по счастью, многие образцы все-таки сохранились. Сегодня старый Бухарест — это одно сплошное уличное кафе, и это создает особую атмосферу…
Румыния — страна преимущественно православная, и церквей здесь очень и очень много. Самые старые, такие как построенный в 1724 году храм Ставропольского монастыря, больше напоминают греческие базилики. Но потом строители румынских церквей нашли свой собственный неповторимый стиль. Типичным его примером является расположенный рядом с Куртя-Веке храм святого Антония, в котором короновались все румынские властители и короли. Ну а неподалеку скалит зубы кормящая волчица — подарок римского муниципалитета. Ведь Бухарест, как и Рим (и, кстати, как Москва) построен на семи холмах.
Младший — не значит худший
И все же нам пора было заканчивать пешую прогулку по столице. Нас ждала дорога в Карпаты…
Первый день я провел за рулем Jaguar E-Pace со 180-сильным дизелем семейства Ingenium под капотом. Нужно сказать, что если с его старшим братцем F-Pace я знаком достаточно хорошо, то с этой моделью я повстречался впервые.
Организаторы в лице известного румынского джипера Вали Дуту пообещали познакомить нас с настоящей сельской Румынией. И должен сказать, это им удалось в полной мере. Порадовало и разнообразие дорожных условий, и то, как справился с ними E-Pace.
Очень цельный получился автомобиль, и, как и положено представителю премиальной марки Jaguar, комфортабельный. В чем-то он мне понравился даже больше старшей модели. Может быть, тем, что дергать джойстик селектора АКПП мне все же сподручней, чем крутить «шайбу», а может, тем, что кнопки управления стеклоподъемниками расположены более удачно: в F-Pace кисть лежащей на подлокотнике двери руки попадает не на блок управления окнами, а на кнопки памяти приводов водительского сиденья. Забылся, нажал на кнопку не глядя — и тебя прямо на ходу прижало к рулю.
Ну а подвеска хороша у всех моделей Jaguar. Динамики и скорости мне хватило с избытком. На скоростных магистралях вообще можно расслабиться — включаешь активный круиз-контроль, выставляешь «ненаказуемый» максимум (в Румынии он равен 140 километрам в час) — и знай себе крути баранку…
Настоящая Румыния
Наконец-то начались предгорья Карпат и та самая «настоящая сельская Румыния» с бесконечными не то селами, не то небольшими городками, на улочках которых телег на резиновом ходу чуть ли не больше, чем автомобилей. Лошадки ухоженные, сбруи украшены розетками из разноцветных лент… Около домов — установленные вертикально оглобли с крестовинами для аистов. Аистов много. Они, по местным поверьям, приносят в дом удачу. Как и ласточки.
Была у нас и возможность познакомиться местными обычаями поближе: туристический комплекс Gradina Vlahiia (что в переводе означает «валашский сад»), где мы остановились на обед, включает в себя не только ресторан национальной кухни, фруктовые сады, конюшни с лошадками, скотный двор со всяким парнокопытным поголовьем, птичник, пруд с наглыми и жадными карпами и огромными, а оттого и не менее наглыми лягушками. Стоят там несколько вывезенных из деревень старинных домов под четырехскатными крышами из дранки, с опоясывающими дома верандами, с хитрыми щеколдами, которые можно открыть только специальной палочкой определенной длины. Возраст домов — от ста до двухсот лет. В домах — музей крестьянского быта: ткацкие станки, прялки, чесалки для льна, конопли и шерсти, немудреная керамика с традиционными узорами. И земляные полы. Вот, наверное, блох там было… В гостевых домиках для любителей набирающего обороты этнографического туризма полы, естественно, нормальные, деревянные.
 |
 |
 |
Дорога вела нас все дальше в предгорья. Равнина сменилась мягкими зелеными холмами. Посмотришь в окно — и тут же вспомнишь Толкиена: «ветер колышет травы на зеленых холмах Шира...». Кукурузные поля сменяются подсолнечными, потом идут сплошные сады со свисающими над дорогой яблоками, алычой и сливами, и вновь то кукуруза, то подсолнечник.
На дорогах правят бал Logan и Duster — естественно, с эмблемой Dacia, а не Renault. И чем ближе к горам, тем больше встречается внедорожников ARO, причем в основном в варианте легкого бортового грузовичка.
E-pace и тут на местных дорожках оказался на высоте. Асфальт на этих дорогах — то еще зрелище: не лучше, чем у нас, сплошные ямы и колдобины. Но автомобиль очень четко стоит на траектории и позволяет поддерживать высокую скорость. И пробой подвески я отметил только один — когда мой напарник по экипажу зевнул и влетел в особо выдающуюся яму на скорости под 90.
Обгонять попутные грузовички — легко и просто. Дизель Ingenium отличается отменной приемистостью, и автомат работает без задержек. Мне даже не пришлось ни разу воспользоваться подрулевыми лепестками, вполне хватило спортивного режима трансмиссии.
Были на нашем маршруте и грейдеры, где можно было от души «дать стране угла» и по-раллийному помести хвостом в поворотах, и даже настоящая горная грунтовка с глубокими промоинами, оставленными на спусках и подъемах талой водой. Там пришлось поднапрячься — препятствия выглядели весьма серьезно, особенно если учесть, что кроссоверы Jaguar все-таки заточены «под город», и на грунт автомобиль опирается низкопрофильными шинами с абсолютно асфальтовым рисунком протектора. Но гены Land Rover неплохо вписались в хромосомы Ягуара, так что на деле пройти проблемный участок оказалось на удивление сложно.
А к вечеру мы были уже в преддверии нашей основной цели — в начале Трансфагарашского шоссе. Кстати, все говорят, что в России по улицам бродят медведи. Черта с два! Мишек, абсолютно не боящихся людей, я видел в США и вот тут, в Румынии. Некрупный медведик, похоже, пестун, с двумя медвежатами занимались тем, чем занимается вся их медвежья порода в национальных парках — попрошайничали.
Чего боялся Чаушеску
На следующий день нас ждали две главные изюмины нашего путешествия: собственно Трансфагарашское (или, правильней, Трансфэгэрашское) шоссе с водопадом Быля и плотиной Выдрару, а ближе к вечеру — королевский замок Бран.
У Трансфагарашского шоссе (официально — трассы 7С) своя история. Название свое дорога получила от хребта Фэгэраш, через перевалы которого она и проходит. Решение о строительстве дороги принял в 1970-м году лично всесильный генеральный секретарь ЦК Румынской коммунистической партии Николае Чаушеску. В Румынии утверждают, что Чаушеску, у которого были очень непростые отношения с советским руководством, сильно напугался чешских событий 1968 года и решил, что его политические выкрутасы вполне могут привести к чему-то аналогичному. Так появился проект строительства короткой дороги через Карпаты, идущей из Валахии в Трансильванию, которая позволила бы экстренно перебрасывать войска.
Строительство началось в 1970 году и продолжалось пять лет. О масштабе и сложности работ говорит тот факт, что за это время было использовано более 6 000 тонн взрывчатки. Людей созданная Чаушеску система не жалела — на стройке погибло более сорока человек. В итоге получилась сама по себе туристическая достопримечательность и магистраль, ставшая основой индустрии туризма и горнолыжного спорта в горах Фэгэраш. Общая длина дороги 7С составляет 261 км, из них более сотни приходится на серпантины. Правда, сквозное движение по трассе открыто не более двух-трех месяцев в году, с июля по сентябрь, но до фуникулеров, подъемников и отелей для лыжников доехать можно круглый год.
На Трансфагарашский участок мне достался F-Pace, причем в самой мощной, 340-сильной версии . Собственно, про модель как таковую я уже писал, и этот автомобиль вписался в «самый красивый, сложный и опасный серпантин Европы» с точностью входящего в патронник боеприпаса. Про сам автомобиль и его возможности мы уже писали, причем неоднократно, так что не буду в очередной раз расхваливать подвеску и управляемость этого кроссовера. Отмечу лишь, что большинство прокатившихся по Трансфэгэрашу туристов пишут в отчетах, что серпантины они проходили на скорости не более 40-50 км/ч. Но Jaguar — это Jaguar, и с такой скоростью или даже быстрее мы штурмовали 180-градусные шпильки, а на многих участках автомобиль мгновенно разгонялся до сотни. Правда, работать газом и тормозом приходилось очень активно.
Лавовые бомбы Ракоша
Но вот закончились и суровые горы со скалами и водопадами, и Трансфагарашское шоссе с бесконечным серпантином. Дорога спустилась в предгорья и вновь вилась между зеленых холмов, но это была уже Трансильвания. Здесь гораздо в большей степени, чем в Валахии, сказалось западноевропейское (а точнее — саксонское) влияние. Купола православных церквей сменились на шпили лютеранских и католических храмов, да и дома стали выглядеть как-то иначе. Последней достопримечательностью на маршруте должен был стать замок Бран. Но перед этим мы заехали еще в одно исключительно интересное место — кратер древнего потухшего вулкана Ракош.
До этого мне довелось видеть только один палеовулкан, а именно Гирвас в Карелии. Но кратер Гирвас — очень старый, практически полностью разрушенный водной эрозией и затопленный протекающей через него речкой Суна. Ракош — другое дело, он действительно выглядит как кратер: есть и гора, и дыра… Особенно если рассматривать снимок из космоса на гугл-картах. Но и на земле кратер оставляет сильное впечатление: абсолютно неземной пейзаж, хрустящая под ногами вулканическая пемза и валяющиеся тут и там лавовые «бомбы».
Еще одно интересное место проплыло у нас по левому борту. Я говорю о крепости Рупя, отличающейся от множества средневековых крепостей своей спиральной в плане стеной. Увы, на подробное знакомство с ней времени у нас уже не оставалось. Нас ждал «замок Дракулы».
Замок солдатской королевы
Название «замок Дракулы» я поставил в кавычки, потому что никакого отношения воевода Влад III к замку не имел. И построен замок был за полвека до рождения Цепеша, и не владел он им никогда, и не жил подолгу. Считается, что Влад Дракула в замке все-таки бывал, только вот в ответе на вопрос, что он там делал, имеются расхождения. Не то он кого-то пытал в мрачных казематах, не то его пытали, не то он просто останавливался во время выезда на охоту… Одно ясно: если и заскакивал в замок жестокий румынский правитель, то очень ненадолго. Потому что строительство замка было начато в 1377 году по решению короля Людовика I Анжуйского, а строили его брашовские саксонцы, за что и получили полное освобождение от уплаты налогов.
Замок строился как чисто военный объект, прикрывающий долину, по которой могли вторгнуться в страну турки-османы. По этой же долине шла и важная караванная дорога, так что в замке быстренько организовали и таможенный пост. Расположенный на вершине скалы и практически неприступный замок неоднократно перестраивался, но к началу XIX века окончательно утратил военное значение, и в нем разместились егеря и лесники. В 20-х годах прошлого века в истории замка начался новый период, связанный с совсем другими лицами королевской крови, и для меня Бран — не замок Дракулы, а замок «солдатской королевы».
Дело в том, что во время Первой мировой войны Румыния выступила на стороне Антанты. Воевала она за земли, расположенные к северу от Карпат - прежде всего Трансильванию, входившую в то время в состав Австро-Венгрии. Ну а правила Румынией в то время королевская чета Фердинанда Виктора Мейнарда Альберта I из династии Гогенцоллернов и Марии Александры Виктории Эдинбургской — британской принцессы, внучки английской королевы Виктории и российского императора Александра II. Ведущей силой в этом тандеме была именно Мария: короля Фердинанда больше интересовала ботаника, нежели политика и дела государственные. Именно Мария настояла на союз с Антантой и вступление в войну. За это Габсбурги вычеркнули Фердинанда из своих генеалогических книг.
Война далась Румынии тяжело: войска безвозвратно потеряли почти 250 000 человек, треть от списочного состава, а общие потери составили почти 800 000 человек. Еще 270 000 пришлись на потери мирного населения. Для восьмимиллионной (на тот момент) Румынии это было чудовищно много…
Мария окунулась в дела военные со всей страстью: ездила на фронт, в белом платье сестры милосердия встречала на ясском вокзале эшелоны с ранеными и больными тифом солдатами. Ее стали называть «матерью раненых», «солдатской королевой» — почти все время Мария проводила в военных госпиталях, где самоотверженно ухаживала за ранеными. В итоге державы Тройственного союза были повержены, и во время победного парада королева Мария в полковничьей форме прошла под Триумфальной аркой в Париже во главе эскадрона румынских гусар.
Но нужно было еще и выиграть мир… Главы Антанты поначалу отказались выполнять свои политические обязательства. Мария бросилась на дипломатический фронт, где вовсю использовала свою популярность, встретившись с Вильсоном, Черчиллем, Пуанкаре и защищая интересы своей страны. В итоге в декабре 1918 года образовалась Великая Румыния, ставшая самым крупным государством на Балканах.
Мда. Для сравнения: Россия потеряла только убитыми 1,5 миллиона солдат и более миллиона мирного населения, но не только не получила вожделенные черноморские проливы (на это Англия и Франция никогда бы не согласились), но и потеряла многие свои территории, часть из которых, кстати, отошла Румынии.
А все дело в том, что Венгрия и южные регионы России оказались охвачены пожаром революции, а румынские войска активнейшим образом приняли участие в подавлении революционных выступлений, оккупировав не только Трансильванию, но и Бессарабию с Буковиной, а напуганные угрозой большевизма европейские лидеры решили, что требования румын лучше все-таки удовлетворить. Так или иначе, победа в I мировой войне и Великое Объединение, столетие которого будет отмечаться в конце этого года, имеет для румын не меньшее сакральное значение, чем для нас — 9 мая и победа в Великой Отечественной. В итоге благодарный городской совет города Брашов подарил королеве Марии (которую румыны уже начали именовать Великой) замок Бран в качестве дачи и летней резиденции.
Мария пригласила архитектора Карела Лимана, который за семь лет полностью отреставрировал замок и превратил его в красивейшую летнюю резиденцию, окруженную парком с аллеями для прогулок, озером, фонтанами, чайным домиком и террасой для отдыха.
В 1938 году королева умерла, а в 1948 к власти пришли коммунисты и изгнали из страны королевскую семью. До 1956 года замок стоял заброшенным, потом в нем пытались организовать музей истории и феодального искусства, но денег на его содержание вечно не хватало. В 1988 году Румыния первой совершила «побег из соцлагеря». В стране был принят закон о реституции, и замок был возвращен живущему в настоящее время в Нью-Йорке Доминику Габсбургу как наследнику королевской четы. Только замок сам по себе был ему совершенно не нужен, и он попробовал организовать его продажу государству сначала за 30, а затем за 20 миллионов долларов (при том, что Forbes оценил эту недвижимость в 140 миллионов). Таких денег в румынской казне, естественно, не нашлось. Доминик плюнул… и сам организовал частный музей, причем входной билет является самым дорогим среди всех музеев Румынии.
По счастью, от недостатка посетителей замок не страдает: людям интересны и тайны старого замка (по выражению одного из моих коллег, «Бран — это лучшее место для игры в прятки»), и интерьеры королевских покоев (которые вполне вписываются в формулу «скромненько, но чистенько»), и периодически разворачиваемые там исторические экспозиции. Но главный приток туристов обеспечивает эксплуатация «вампирской темы графа Дракулы», который, так сказать, был фигурой абсолютно вымышленной, а значит, не существовавшей.
* * *
Ну вот, собственно, и все. Я мог бы рассказать еще очень много: и о дамбе Видрару, входящей в десятку самых высоких плотин арочного типа, и о Бухаресте, и о королеве Марии… Но может быть, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать? Так что если вы никогда не бывали в Румынии — поезжайте обязательно. Рекомендую.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Мне кажется из кроссоверов это самые красивые Ягуары.. ))) Всё таки эта марка умеет делать красиво )
Под эти красивые пейзажи подходят эти красивые представители семейства кошачьих)))