Что такое сажевый фильтр, и как он работает?
В общем-то, из названия этого девайса всё ясно: это всего лишь фильтр, который задерживает сажу. Придуман он был в угоду экологии, а значит, изначально против интересов автолюбителей. Хотя было бы глупо говорить, что это совсем уж бесполезная штука. Конечно, это не так. Увидите новую дизельную машину — припадите носом к выхлопной трубе. Отсутствие чёрного налёта на вашем заинтересованном экспериментом лице и кисловатый запах вместо вони сгоревшей солярки — заслуга сажевого фильтра. В целом на этом его заслуги и заканчиваются. Сто (или даже пятьсот) лошадиных сил двигателю он не прибавляет, а пока свежий, то и не отнимает. Проблемы начинаются, когда фильтр оказывается забит сажей. Но об этом — чуть позже. Сначала посмотрим, что он есть такое с технической точки зрения.
Перед нами — сажевый фильтр автомобиля Volkswagen Transporter Т5. Кстати, Т5 — один из лидеров по посещаемости сервиса с необходимостью что-то делать с сажевым фильтром. Итак, фильтр уже демонтирован и лежит перед нами. Неопытному глазу может показаться, что это какая-то железка с проводами. Отчасти так это и есть, но давайте разберёмся в его устройстве.
В одном корпусе здесь совмещены катализатор и сажевый фильтр. Если смотреть от начала выпуска, то первым на дороге отработавших газов окажется катализатор, а вот внутри банки большего диаметра стоит как раз сажевый фильтр. Но посмотрите: тут есть ещё какие-то трубочки и проводочки! Что это такое?
Первый провод отбросим в сторону: это разъём датчика кислорода, который к сажевику никакого отношения не имеет. А вот всё остальное как раз имеет самое непосредственное отношение к фильтру. Один из разъёмов — это разъём датчика температуры. Всего их два, один до фильтра, другой – после (он у нас остался на выпуске позади фильтра, и на фотографии его разъёма нет). Ещё две трубки относятся к датчику дифференциального давления. Как уже ясно из названия, он измеряет не просто давление, а разницу давлений до фильтра и после него. Больше, в общем-то, ничего интересного в фильтре нет. Но давайте посмотрим, как это работает.
Отработавшие газы через катализатор (в данной модели через катализатор, но бывает, что фильтр есть, а катализатора нет) поступают к фильтру. Сам сажевый фильтр состоит из большого числа крипт — глухих перфорированных газовых каналов. Проходя через эти каналы, несгоревшие частицы углерода оседают на их стенках. Задерживать эти частицы сажи и есть задача фильтра. Возникает вопрос: а зачем нужны датчики температуры и датчик дифференциального давления? Эти приборы следят за состоянием фильтра. В блоке управления прописаны параметры температуры и разницы давлений на входе и выходе из фильтра. Если, например, на входе температура очень высокая, а на выходе — слишком низкая, ЭБУ “понимает”, что с фильтром что-то не так. То же самое и с давлением. Если на входе оно слишком высокое, а на выходе — низкое, значит, фильтр забит. Так как забитый сажей фильтр уже не способен пропускать газы в штатном режиме, двигателю приходится тяжело. И в этом случае ситуацию надо исправлять. Тут мы подошли к следующему вопросу, пропустить который нельзя — регенерация сажевого фильтра.
Что такое регенерация?
Регенерация — процедура самоочистки фильтра. Она выполняется по-разному, в зависимости от типа фильтра и непосредственно от алгоритма запуска регенерации.
Сажевые фильтры бывают двух типов: DPF (такой, как на нашем подопытном Транспортёре, такие обычно стоят на немецких автомобилях) и FAP (разработка концерна PSA, стоят на Пежо, Ситроенах, можно встретить на Фордах, Вольво и некоторых других марках). Отличия между DPF и FAP небольшие.
Рассмотрим, как проходит регенерация в фильтрах DPF.
Метод самоочистки прост: всё, что осело в каналах фильтра, выжигается. Для этого используется топливо, подающееся либо дополнительно через форсунки двигателя, либо через отдельную специальную форсунку. При температуре 600-800 градусов сажа в фильтре выгорает (правда, не всегда). FAP отличается наличием специальной жидкости, которая заливается в отдельный бак. Жидкость эта называется Eolys, она выступает в роли катализатора, позволяющего снизить температуру выжигания сажи. В этой системе регенерация проходит при 400-450 градусах.
Регенерация бывает спонтанной и принудительной. В первом случае её запускает ЭБУ исходя из показаний датчиков температуры и дифференциального давления. Помимо этого, блок управления иногда может иметь счётчик израсходованного топлива, и тогда регенерация может быть запущена по достижении прописанного в ЭБУ количества сожжённого топлива. Всё это — спонтанная регенерация. Принудительную, как можно понять из названия, запускают вручную для очистки фильтра, например, в сервисе.
В норме регенерация в зависимости от марки автомобиля и условий его эксплуатации может проходить каждые 1 500 — 5 000 километров. Если она стала запускаться чаще, то фильтру скоро конец: процедура не может обеспечить вхождение параметров температуры и разницы давлений в нормы. Скорее всего, отложения в фильтре перешли в ту стадию, когда сжечь их уже нельзя.
В сервисах не очень любят включать принудительную регенерацию. Во-первых, это может быть просто опасно: температура поднимается сильно, машина должна стоять далеко от горючих и легковоспламеняющихся материалов. Во-вторых, если спонтанная регенерация не помогает, то и принудительная тоже уже вряд ли что-то даст.
Впрочем, ЭБУ не всегда может запустить регенерацию. Для этой процедуры нужны определённые условия: достаточно продолжительное прямолинейное движение автомобиля с относительно равномерной высокой скоростью. В городском режиме таких условий иногда просто нет. А еще начавшуюся регенерацию крайне не рекомендуется прерывать. Это — большое неудобство. Приехали на работу — а тут регенерация в ходу. Сиди и жди 10-15 минут, или лучше вообще езжай по трассе. А если принудительно заглушить мотор, то регенерация не завершится. Стало быть, после последующего запуска и прогрева будет запрос снова и снова, пока процедура не завершится корректно. А это — расход топлива, до 3-4 раз больше на холостых оборотах и в плотном потоке. Это — повышение уровня масла. Со всеми вытекающими: от выдавливания сальников до разноса. И всегда — снижение смазывающей способности масла. В особо тяжёлых случаях, когда регенерация никак не проходит успешно и не завершается — ошибки по превышению предела попыток регенерации или "регенерация невозможна, требуется принудительная". Или подобные ошибки — у разных брендов они разные.
Пожалуй, это всё основное, что нам надо знать о регенерации. Перейдём к следующему вопросу: почему сажевый фильтр выходит из строя.
Что влияет на ресурс сажевого фильтра?
Очевидно, что быстро “убивает” фильтр избыток сажи в отработавших газах. Причин повышения количества сажи всего две: избыток топлива и недостаток воздуха. Первое возможно при неисправности топливной аппаратуры — например, при подтекании форсунки.
Недостаток воздуха могут устроить и сами владельцы. Специалисты сервиса вспоминали случай, когда к ним приехала машина, у которой забитый воздушный фильтр уже стал сворачиваться внутрь воздуховода. Не знаю, как надо не любить свою машину, но, оказывается, бывает и такое.
Иногда воздуха не хватает из-за утечек наддувного воздуха или неправильной работы турбины.
Ну и, разумеется, на дымность влияет качество топлива.
Однако даже если с мотором всё в порядке, со временем фильтр выйдет из строя из-за естественного износа (критического засорения на больших пробегах). И даже если владелец за машиной следит хорошо, короткие зимние поездки от дома до работы или в магазин тоже сокращают ресурс: мотор иногда не успевает прогреваться, а регенерации просто некогда запуститься. И фильтр постепенно забивается сажей. Тут встаёт вопрос: что с ним делать?
Что такое хорошо и что такое плохо
Способов решить возникшую проблему несколько, но хороший среди них только один.
- Первый метод — замена фильтр новым. ОК, вроде, неплохо. Только стоит оригинальный фильтр иногда и за сто тысяч рублей. Так что выход хороший, но только для зятя Рокфеллера. Ну, или для самого Рокфеллера. В общем, это всё не для нас.
- Второй метод — установка аналога. Это один из наиболее неудачных решений вопроса. Дело в том, что оригинальный фильтр не просто так стоит дорого, в нём используются драгоценные металлы, поэтому его себестоимость никак не может быть низкой. Те аналоги или универсальные фильтры не просто бесполезны, но ещё и опасны. Вы же помните про регенерацию? Так вот, далеко не все из них способны пережить эту операцию, и случаев возгорания зафиксировано достаточно, чтобы отказаться от идеи ставить вместо фильтра какую-то сомнительную ерунду. Кстати, иногда предлагают вместо удалённого фильтра набить банку металлическими опилками — мол, будет то же самое, что и фильтр, но дёшево. Это тоже относится к “сомнительной ерунде”. Такой самопальный фильтр не обеспечит укладывание показателей датчиков фильтра в приемлемые рамки, и ошибки будут возникать снова и снова. А что с такой набивкой и со всем остальным выпуском может произойти при попытках регенерации, лучше даже не представлять.
- Ну и, наконец, третий способ — физическое удаление сажевого фильтра с программным удалением его из системы. Вот это — лучший способ избавиться от проблемы раз и навсегда. Никаких фатальных последствий не будет, разве что пропадёт вот та самая кислинка в запахе выхлопа. Но это, думаю, не страшно.
Как удаляют фильтр?
Итак, сначала его снимают с машины. В нашем случае это уже сделано, и фильтр готов пережить все последующие процедуры. Точнее, не пережить, ибо сейчас его надо будет удалить из банки.
Для этого банку разрезают болгаркой. Теперь у нас с одной стороны остался катализатор, который трогать не будем, а с другой — сам фильтр. Последний удаляют двумя способами: выпрессовывают целиком или выдалбливают по кускам. Тут мы видим реализацию второго метода во всей красе.
Давайте рассмотрим извлечённый фрагмент. По цвету видно, что в начале он забит: ближе к началу выпуска он уже почти чёрный. Впрочем, сажа, которую можно собрать пальцем и с внутренней поверхности самой банки, и с поверхности фильтра, говорит о том же.
Теперь пустую банку заваривают. Это можно сделать аргоновой сваркой, можно обычным “полуавтоматом”. Первый способ больше подходит богатым эстетам, ибо он долгий и дорогой, но шов получается красивым. Но необходимости варить именно аргоном нет, сварки “полуавтоматом” тут вполне достаточно. Главное — обработать потом шов средством против коррозии.
Всё, банка собрана. Некоторые предпочитают вместо неё поставить даунпайп — мол, пустая банка будет издавать неприятные звуки. На самом деле в силу конструкции дизеля звук работы не изменится, громче он не станет. Хотя, конечно, если клиент хочет, то почему бы и нет.
Теперь осталось установить банку на место и… заняться программированием.
Как мы помним, есть набор датчиков, которые контролируют работу фильтра. Физическое удаление фильтра изменит их показания, которые могут привести в ступор ЭБУ. Например, отсутствие разницы температур или давлений на входе и выходе заставит его усомниться в корректности работы датчиков или фильтра. И тогда опять появится ошибка, а возможно, и аварийный режим тоже.
И ещё не забываем про регенерацию. Даже если ЭБУ не станет запускать её по показаниям датчиков, он вполне способен сделать это из расчёта израсходованного топлива. Так как после такой “регенерации” пустой банки ничего в показаниях не изменится, блок управления может запускать её бесконечно. В конце концов, это опять приведёт к появлению ошибки в лучшем случае. В худшем — выпуск хорошенько “прожарится” высокой температурой, что тоже не очень хорошо и даже опасно. Наконец, не забываем о том, что для регенерации нужно дополнительное топливо. Наиболее лёгкое последствие — значительно повышенный расход топлива. А вот с тяжёлым лучше вообще не сталкиваться. Наступает оно тогда, когда солярка начинает попадать в масло, вследствие чего его концентрация в картере вырастает настолько, что масло становится уже не маслом, а вполне пригодным для дизеля топливом. Как вы знаете, искра для воспламенения дизелю не нужна, поэтому если мотор начнёт работать на смеси масла с топливом из картера, остановить его выключением зажигания не получится. И начнётся работа двигателя “в разнос”. Зрелище страшное, а для самого мотора такой режим обычно заканчивается именно тем самым разносом.
Но стоит отметить, что главная причина ухода в "разнос" — как раз не удаление сажевого фильтра, а именно его неисправность, из-за которой частые попытки регенерации приводят к повышению уровня масла. Разнос может наступить и при не удаленном фильтре. Впрочем, это тема для отдельного разговора. Пока только скажем, что такой исход при неправильно проведённой работе возможен, а снизить риск может контроль уровня масла. Если он выше нормы — это повод для опасений, и двигатель лучше не запускать вообще.
Одним словом, отключать фильтр в программе просто необходимо. Лучше всего, когда есть возможность просто отключить эту систему. Если свитча нет, то есть и другие способы, о которых говорить не будем — профессиональная тайна.
Ещё надо удалить ошибки сажевого фильтра, но при этом не затронуть всю систему диагностики. Некоторые не самые лучшие “специалисты” грохают всю диагностику, после чего владелец автомобиля ездит потом по другим СТО, где ни в чём не повинные сервисмены пляшут с бубном вокруг машины, которая говорит, что у неё в жизни всё ОК, но при этом не едет.
Вместо заключения
Как вы уже поняли, удаление сажевого фильтра — практически единственный приемлемый способ избавиться от проблемы с этим устройством. И с одной стороны, он не так уж и сложен, но с другой — цена ошибки может быть очень велика.
И уж точно удаление будет дешевле установки нового фильтра (про аналоги говорить не будем, выше уже всё сказано). Правда, и за три копейки вряд ли кто-то выполнит эту работу хорошо, так что выбирать сервис нужно тщательно. Чтобы потом не было мучительно больно…
Ещё один приятный бонус: на моторах с сажевым фильтром необходимо применять специальное масло, которое так и называется — "Для двигателей, оснащенных сажевым фильтром". Оно существенно дороже, чем обычное. А вот после удаления можно лить и обычное.
За помощь в подготовке материала благодарим компанию «Лаборатория Скорости»(СПб, ул. Химиков, д. 2, (812)385-50-82
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Вот тупые европейцы, ставят фильтры, не хотят сажей дышать, онкологией болеть-оно нам надо? Интересно дети у автора статьи есть, он реально хочет чтобы они дышали всем этим? Какие то безапелляционные заявления про происки зеленых-ну это уже стало модным трендом, ну так проведите эксперимент, замерьте выбросы с сажевым фильтром и без, тогда это будет интересно. Кстати могу следующую статью из этого цикла порекомендовать-как вырезать глушитель, никакой полезной функции он не несет, а мощность двигателя теряется, прямоток то лучше по вашей логике. А то что сильно шуметь будет-ну так вред больших децибел какие то ботаники придумали, что их слушать.
Этот фильтр задерживает дизельную сажу, которая вызывает рак лёгких. Михаил Баландин, если у тебя или твоих близких когда-нибудь будет рак, вспомни про эту статью.
Во-первых, мне тыкать не обязательно. Хотя, судя по Вашему комментарию, замечание я это делаю в пустоту, ибо культурный человек не позволил бы себе оставлять такой комментарий. Во-вторых, у меня от рака три года назад умерла мама. Да и дед, которого я не видел, тоже умер от рака в 44 года. В-третьих, если Вы мне сможете показать хотя бы одно авторитетное исследование, в котором бы смогли доказать канцерогенность сажи, было бы здорово. Пока никто доказать этого не смог. В-четвёртых, пока у нас подавляющее большинство дизельной техники - чадящие пятнадцатилетние грузовые монстры, удаление сажевого фильтра современного мотора легкового автомобиля к катастрофе не приведёт. В-пятых, на количество сажи в выхлопе в первую очередь влияет состояние мотора (топливной аппаратуры и систем подачи воздуха) и его естественный износ, а не наличие фильтра.
Извините, Михаил, что я тоже не на Вы и без поклона до земли, но уж извольте. Международная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение отнести выхлопы дизельного двигателя к категории веществ, которые могут вызвать рак легких, – ранее выхлопы дизеля относились к веществам группы 2А (возможны канцерогены). Мелкодисперсная дизельная сажа вызывает рак не только легких. Частицы менее 2,5 мкм, и особенно менее 0,1 мкм проникают в кровоток, вызывают раковые мутации парктически во всех снабжаемых кровью органах. Особенно в мочевом пузыре. Также раздражают и повреждают стенки сосудов, из-за чего ускоряется на 10-20 лет прогрессирование атеросклероза (результат - инсульт, инфаркт). Повышенное давление топлива в рейке современной системы Common Rail позволяет форсункам распылять топливо на более мелкие фракции, что на выходе и есть сверхмелкая дизельная сажа. Древние динозавро-дизеля действительно коптили и хорошо коптили)) Зато сажа была крупная, кашлянул и пошел, а вот в случае с мелкой сажей, легкие не очищаются. Многие думают, стандарты придумывают и ужесточают просто так, от моей машины ничего не изменится, тем более всё равно большинство у нас живут одним днем и по принципу - "после нас хоть потоп" или(и) "моя хата с краю". Удаляйте сажевики с тем же усердием и через 10 лет статистика Минздрава нас рассудит(не хотелось бы). И уж крайне не этично(мягко говоря) транслировать достаточно однобокую точку зрения от лица СМИ, уважаемый Михаил. Но просто хорошенько задумайтесь, что возможно от дизельной сажи конкретно Вашего автомобиля(или автомобиля человека, который прочитает эту статью и последует рекомендациям) без сажевого фильтра умрет чья-то мама или чей-то дедушка, а потом уже садитесь писать статью. И мы не должны Вам давать какие-то ссылки на исследования или проводить для Вас лекции. Профессия журналиста предполагает, что Вы самостоятельно должны ознакомится со всеми аспектами темы и ретранслировать в массы объективную истину во всех её аспектах.
Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор. Последнее исследование, которое я видел на эту тему было весьма занятным, там мышек держали в клетке с постоянным содержанием сажи в воздухе, причем в концентрации на уровне максимального выброса двигателя всю их жизнь на протяжении трех поколений. И десятипроцентное увеличение вероятности раковых опухолей в таком режиме мне кажется выдающимся результатом. И заодно признанием того простого факта, что в реальной жизни никакой разницы нет, если только вы не живете к гараже, где работает дизельный двигатель постоянно. К сожалению, большей части исследований, даже авторства авторитетных в прошлом заведений доверять нельзя. Выводы расходятся со здравым смыслом слишком часто, а экологическое лобби ищет любые способы обоснования идиотских ограничений. За валом подтасовок легко потеряются реально важные исследования и опасные тенденции. Вот бензиновые моторы с непосредственным впрыском неожиданно имеют на хх и малой нагрузке очень сильно завышенные выбросы тех же малых частиц в сравнении с дизелями, а после пробега в 60-100 тысяч начинают нас кормить еще и мелкодисперсной керамико-металлической пылью. Но панику поднимут только когда это будет кому-то очень нужно. Пока в Евро-6 моторах решили обойтись без сажевых фильтров.
Alex, а если от батареек, которые Вы выбросили 10 лет назад (а ведь могли и не выбрасывать, нехороший Вы человек) уже умерла чья-нить бабушка, отравившись кадмием и свинцом! А если из-за говна Вашей собаки или собаки Ваших родственников, которое ни Вы , ни Ваши родичи не убирают во время прогулок, мучаются от астмы невинные соседские дети, надышавшиеся аэрозолей от этого говна. Вас кошмары не мучают по ночам? А вообще какого чёрта Вы ездите на машине? Вы что, не знаете, что продукты износа ваших шин могут привести к раку лёгких? Что Вы здесь развели псевдоэкологическую демагогию? Человек Вам очень внятно и подробно рассказал, как ремонтировать машину, а Вы вместо "спасибо" устроили какой-то нравоучительный пиздёж.
Удалять сажевый или оставлять пусть лежит на совести каждого автовладельца. Но автор статьи забыл про четвертый метод: промывка сажевого фильтра. Сейчас есть специальные средства для промывки сажевых фильтров. Если до промывки компьютер показывал 103% пропускаемости фильтра, то после выдал 2%. Как то так.