Mercedes CLK-Klasse W208 с пробегом: скрытая коррозия идеального кузова

Предтечи

Двухдверные версии Е-класса и кабриолеты на их базе рекордов продаж не били, но работали на имидж. Правда, после замены седанов W124 на W210 кузов купе C210 не появился. Вместо него в 1997 году появился кузов W208, который был таким же глазастым, как и W210, довольно большим и немного спортивным. Вот только внутри скрывались агрегаты и структура кузова от W202, «маленького» С-класса.

Нельзя сказать, что покупатели этой машины в чем-то сильно проиграли, разве что рулевой редуктор вместо рейки в теории снижает «чувство руля», но так ли оно было нужно водителям такой машины? Ведь в остальном все получилось просто отлично: новый «глазастый лук», моторы мощные, вплоть до нового 4,3 литра М113 (не считая AMG-версии с 5,4)…

На фото: Mercedes-Benz CLK 200 '1997–2002	На фото: Mercedes-Benz CLK 200 '1997–2002

Новая машина получила свое собственное имя CLK-Klasse и стала родоначальником для всех будущих «укрупненных» серий «настоящих купе» (мы же не будем вспоминать тот момент, когда обычный хэтчбек на базе кузова W203 получил название Coupe), занимающих промежуточное положение между Е- и С-классом.

Идея оказалась настолько удачной, что и поныне все среднеразмерные купе в линейке сделаны на базе «Цешки». Правда, когда спустя два поколения пошли слухи о подобном «кровосмешении», компания отдельно подчеркнула, что у E-Klasse Coupé C207 60% деталей от Е-класса. При этом умолчав, что собственно W204 и W212 вообще разработаны на унифицированной платформе, а сколько у них в результате общих деталей, никто и не считал… Но ничего страшного в этом милом фокусе с платформами нет: покупатели все равно получают настоящий Mercedes, а производитель избегает расходов на уменьшение платформы, что обычно сложнее, чем обратная операция.

Как бы там ни было, W208 – плоть от плоти С-класс с кузовом W202, о котором я уже писал. Основа надежная и крепкая. Появились новые на тот момент CLK в 1997 году, успев вобрать в себя все «рестайлинговые» изменения платформы и новые серии двигателей. А с учетом того, что купе в этом кузове выпускали до 2002 года, получается, что W208 – это последние машины на «классической» механике Mercedes, которая славилась очень невысокими расходами в эксплуатации и высочайшей надежностью.

В общем, именно W208 сейчас – это один из самых практичных вариантов недорогого, но при этом премиального купе на рынке. «Недорогой» – не значит «бесплатный». Все же цена менее 200 тысяч соответствует скорее сильно убитому экземпляру, а машины дороже 400 заслуживают внимания, хотя составляют малую часть предложения и обычно не востребованы.

Да, возраст берет свое, и стиль обслуживания старых машин Mercedes обычно оставляет желать лучшего – их покупают как недорогой «понт» и относятся соответственно. Поэтому «классиков» надо беречь, а выбирать очень тщательно.

Если вы все же подумываете прикупить пятнадцатилетнее купе, то читайте внимательно. Слабые места в конструкции имеются.

Кузов

Как и многие Мерседесы, CLK совсем не безупречен с точки зрения коррозийной стойкости. Но вместе с тем сделан когда-то он был тщательно. Наружные панели кузова неплохо держатся и поныне, многие машины по большей части щеголяют в «родной краске». Но, к сожалению, машины из Петербурга и Москвы обычно в таком возрасте могут оказаться в совсем печальном состоянии. Да и жители южных регионов не застрахованы от серьезных вложений как минимум по одному-двум проблемным местам.

Гнилые пороги, передние крылья – это лишь индикатор идущих в глубине процессов разрушения. Пыльник моторного отсека и верхний передний лонжерон со стороны колеса обычно имеют обширные, но поверхностные повреждения. А порог сгнивает не просто так. За задней частью крыла находится «карман», в котором скапливаются грязь и влага, и очаг коррозии начинает разрушать машину вокруг себя.

В первую очередь страдает стык между крылом и порогом – это видимые повреждения. Но влага идет дальше, и вот уже корродирует нижняя часть стойки кузова на стыке с моторным щитом. В запущенных случаях ржавчину можно увидеть уже у нижних петель двери.

А влага тем временем проникает дальше, в порог, разрушая швы усилителя, где хватает чисто конструктивных проблем. Конструкция с трубчатыми поддомкратниками всем хороша, но во влажном климате разрушение порога идет от них. В результате порог имеет как минимум три основных очага коррозии, которые приводят к серьезным повреждениям в его передней верхней части и в двух боковых. Затем следует полное его разрушение по нижней кромке, где накапливается мусор, и вблизи основных очагов.

Решили купить гнилой вариант под восстановление? Не ждите легкой прогулки. Конструкция с внутренними усилителями не так проста в ремонте, как какая-нибудь жигулевская, да и качество китайских ремонтных элементов оставляет желать лучшего. Например, часть комплектующих китайских производителей может быть на 1,5-2 см короче оригинальных, а общее количество деталей, помимо внешней панели, приближается к десятку. Качество материала тоже плавает: можно получить как детали из оцинкованной или высококачественной и почти не ржавеющей стали, а может попасться что-то из дешевого металла, корродирующее прямо на глазах. Оригинальные детали доступны, но полный комплект стоит недешево, так что обычно в ход идут донорские детали или все же «Китай».

Внешне неплохое состояние порога и крыла не гарантирует ничего. Вполне возможно, процесс идет уже давно, и швы под крылом давно нарушены. Выяснить правду можно лишь после частичной разборки машины и полной ревизии этого гордиева узла. Как минимум придется снять пластиковую накладку порога и крыло. У вас есть эндоскоп? Поздравляю, но и он не спасет. Им часто не разглядеть суть повреждений, ибо толстый слой герметика может быть «как живой».

К сожалению, это не единственное место типичных повреждений. В зоне риска полы в ногах водителя, под педалью газа. Там, где стоит коммутационный узел бортовой сети питания, а с обратной стороны проходят трубки тормозной системы и топливопровод. Почему именно там? Электрохимия!

Скорее всего, сказываются токи утечки от плюсового провода и сочетание разных металлов. Если машина у вас уже есть, то следите за исправностью коммутационной панели, держите ковер в сухости – возможно, это поможет. Но точно известно, что если ковры в этой зоне мокрые, то вскрытие лишь покажет, насколько сильно прокорродировали панели – сам факт коррозии почти стопроцентный. При быстром осмотре машины это может сэкономить немало сил и средств.

Общая коррозия швов чашек и моторного щита, типичная для машин марки более чем десятилетнего возраста, тоже никуда не делась. Чашки приходится переваривать на многих машинах с запущенными повреждениями. Причем из моторного отсека идущие процессы плохо заметны, разве что внимательный осмотр швов с простукиванием покажет, что скоро потребуются серьезные кузовные работы. Чашки доступны оригинальные (номера по каталогу A2026260119 и A2026260219), цена невелика, меньше 1 000 рублей за штуку, и даже работа будет не слишком сложной. Жаль, что обычно чашкой дело не ограничивается – это лишь последствия наступления коррозии изнутри колесной арки – пыльника и верхнего лонжерона.

Коррозия в нише лобового стекла встречается нечасто, но лечится тяжелее, чем чашки с арками. Ну а рамка стекла – совершенно «классическое» место во всех смыслах: нужно следить, вовремя ремонтировать и не допускать течей.

Кузов над топливным баком и в районе крепления заднего подрамника, полы багажника и крышка багажного отсека тоже ржавеют, как и капот. Ремонт зоны над подрамником и топливным баком часто осложняется тем, что при снятии этих узлов со своего места почти наверняка придется менять комплект тормозных трубок и топливную магистраль – они к такому возрасту обычно тоже сильно корродируют.

Балка переднего бампера может попросту отсутствовать, она буквально рассыпается в лоскуты и держится на пенопласте и пластике бамперов, и лучше бы ее менять заранее, а не выяснить, что она отсутствует после ДТП. Передний подрамник тоже может рассыпаться, его обычно не антикорят и полагают, что эта здоровая железяка все выдержит. Но, как и у рам внедорожников, все предельно – в какой-то момент может отломать ухо крепления к кузову, подвеске или мотору, и последствия будут самые неприятные.

Не забудьте осмотреть и кузов из салона. Оцените зону центрального усилителя, на котором стоят передние сиденья, боковые карманы у арки заднего колеса изнутри кузова, задние арки изнутри кузова и снаружи, нишу аккумулятора, все точки крепления молдингов… Везде может быть проклятая ржа.

Просто перечисление точек, где коррозия встречается, часто может вызвать уныние и мысль «ну нафиг классические Мерсы». Но не все так плохо! Машина не гниет, как Жигули времен Перестройки. Просто у нее есть уязвимые зоны, о которых нужно просто знать.

Хорошее качество окраски кузова сыграло дурную роль. Видя снаружи «полный ажур», об антикоре все эти годы обычно никто не заботился. Да еще и салон склонен к накоплению влаги из-за плохой конструкции дренажа кондиционера, слабых уплотнений безрамочных дверей и толстых напольных ковров, которые сложно просушить. В результате проблемы вылезают наружу уже будучи весьма серьезными.

А внешне машина смотрится еще «хоть куда». Если не присматриваться, то вполне годна, чтобы пустить пыль в глаза. Учитывая невысокую цену машины с видимыми слегка повреждениями кузова, еще пара владельцев спокойно игнорируют и эти симптомы или ремонтируют только перед продажей, в стиле «продать и забыть». И вот, к пятнадцати-восемнадцати годам кузов может оказаться в откровенно плохом состоянии. Радует лишь то, что машины эти не выбрасывают сразу, часто восстанавливают из руин. Сказывается магия трехлучевой звезды.

В общем, при покупке предстоит серьезная проверка. А если машина стоит больше 200-250 тысяч рублей, то лучше поискать экземпляр без наружных следов ржавчины и с минимальными внутренними повреждениями. А они почти наверняка будут – не надейтесь на то, что у дорогих экземпляров все в идеале, просто снаружи пока не видно, или, наоборот, уже не видно.

Не меньшее внимание – документам и номеру кузова. Машина была в числе криминальных до середины двухтысячных, да и ввозили их часто по «схемам». Так что перебитые номера, конструкторы и левые документы имеют место быть.

Если вы нацелились на кабриолет A208, то надо учесть некоторые серьезные отличия в конструкции кузова и стиле эксплуатации. По большому счету машины с летней эксплуатацией находятся в лучшем состоянии и ожидаемо больше стоят.

Сложности с коррозией ниши за аркой переднего колеса такие же, но у кабриолета существенно толще металл порогов, усилителя порогов, полов, переднего лонжерона пола и центрального тоннеля. Даже при появлении коррозии в этой зоне сквозные повреждения должны встречаться реже.

К сожалению, статистики по понятным причинам маловато. Но повреждения полов в задней части, напротив, вполне типичны – сказывается иной характер нагрузок на конструкцию. В целом кузов кабриолета недостаточно жесткий, при большом пробеге ощутимо «разбалтывается» из-за ослабления швов и коррозии. Покупать такую машину стоит только хорошо понимая, что «сезонная» машина должна храниться в очень комфортных условиях, а при хранении в обычном гараже может иметь очень серьезные проблемы из-за слабой вентиляции салона и скрытых полостей.

Салон и оснащение кузова

Оснащение особых сюрпризов не преподносит. Все ожидаемо крепко сделано, пластиковая обечайка порога крепится на 18 пистонов, пластиковые детали прочны и поддаются ремонту. Фары затираются лишь после полутора сотен тысяч пробега, да и ремонт их освоен. Установка линз внутрь галогеновой или рефлекторной ксеноновой оптики – широко распространенная практика, стекла продаются. Лишь повреждение корпуса влечет за собой однозначную замену фары в сборе. Правда цена оригинальных ксеноновых с линзой откровенно «кусается», но это для коллекционеров.

Сложноватая конструкция «однорукого» дворника в ремонте тоже освоена, и ломается он совсем не так уж часто. Подводит в первую очередь климатическая система – ее клапаны, дренаж и заслонки. Стеклоподъемники, которые тут дополнительно нагружены, могут подвести. Еще есть шансы износа петель тяжелых безрамочных дверей. На этом, пожалуй, все.

Перечислять все, что можно сломать в салоне машины со средним возрастом в 16 лет, – сложно, да и не нужно. Никаких особенно серьезных проблем не будет, особенно в сравнении с коррозией кузова. Немного облезают обшивки, требуют перетяжки рули, рвется обшивка центральной консоли... Но машин с вполне «живым» салоном много больше, чем с убитым, и откровенно слабых мест нет.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Следите за чистотой дренажных отверстий климатической установки, состоянием шлангов и радиатора отопителя, целостностью испарителя кондиционера – и все будет в порядке.

Электрика

Основные поставщики хлопот в данном случае – блок коммутации питания с аккумулятора, генератор, дополнительная электропомпа и датчики мотора. В частности – ДМРВ на всех рядных моторах и разъемы фазовращателя. Еще частенько подводит блок АБС/ESP, но в большей части случаев виноваты общие проблемы с питанием и проводкой.

Вернемся к блоку коммутации питания. Расположен он в ногах водителя, чуть выше педалей, и к нему приходит провод питания с аккумулятора в багажнике. Как я уже писал, это опасная зона для коррозии, да и мокрый напольный ковер электрике не полезен. Перебои с питанием вызывают разнообразные глюки всех систем, в том числе и упомянутые выше отказы АБС/ESP, генератора и датчиков мотора.

Генератор, правда, сам по себе сильно нагружен и перегревается. К пробегу в 200-250 тысяч километров у него уже изношены подшипники, а регулятор напряжения часто не выдерживает проблем в бортовой сети.

Дополнительная помпа – источник медленных течей системы охлаждения и заодно причина недостаточно хорошей циркуляции жидкости через радиатор печки зимой на моторах М111. В первую очередь проблема связана с банальным износом щеток, а во вторую – с протечками и коррозией электродвигателя изнутри.

Срок службы большинства датчиков уже заканчивается, они банально требуют замены. Но лямбды дешевы, и ДМРВ на скромном моторе М111 стоит приличных денег – меняют его в последний момент. Найти б/у в живом состоянии – та еще задача, к тому же стиль обслуживания недорогой премиальной машины предполагает низкое качество диагностики.

Разъем фазовращателя, который почему-то тоже окрестили «датчиком», на М111 тоже доставляет хлопоты. Он банально протекает, а по проводке масло проникает в жгут проводов моторного отсека. Проводка после замасливания и высыхания становится очень хрупкой, что плохо сказывается на числе отказов. В общем, следите за течами узла и меняйте его по необходимости. Если замасливание произошло, то помогает силиконовое масло. Оно вытеснит моторное из жгута и поможет проводке.

Датчики АБС и их проводка – традиционные места поломок на старых иномарках, и чинится это все легко. А вот если полетит блок управления АБС, ремонтируют его немногие. Хотя проблемы чаще всего возникают с пайкой платы и сравнительно легко решаются при наличии специального оборудования. Иногда с блоком все сложнее – отказывает мотор насоса или клапана системы, и в этом случае блок проще бывает заменить. И следите за утечками в тормозной системе – порой с датчиками и блоком все в порядке, но негерметичность магистрали дает ошибку.

В остальном при осмотре стоит обратить внимание на состояние блока предохранителей и отсутствие в нем следов окислов – такое, к сожалению, бывает. Еще важно состояние проводки, особенно вблизи порогов и под ногами пассажира. При некачественном кузовном ремонте ее повреждают, часто оставляют без обмотки, что может привести к пожарам и разнообразным сбоям.

Что дальше?

Если подвести краткий промежуточный итог, то основная проблема старых CLK – это не слишком удачно сконструированный кузов, плохо выдерживающий испытания суровым климатом и дорожными реагентами. Плюс скрытый характер коррозии, который усложняет диагностику и облегчает обман покупателя. А что с моторами и коробками? Ведь агрегаты в основном от W202 и W210, проверенные временем и все такое. Насколько хорошо они сохранились за 15-18 лет? Об этом поговорим во второй части обзора.