Opel Astra H с пробегом: коррозия кузова, сложности с подвеской и электрикой

 Хороший плохой Опель

«Народные рейтинги» автомобилей Opel в России традиционно низковаты. Вроде бы покупают с охотой, но все уже готовы к тому, что окружающие будут тыкать пальцем, мол, наэкономил. И действительно, Opel всегда старался сделать свои машины максимально экономичными со всех точек зрения, но уж слишком явно игнорировал запросы покупателей в плане наличия автоматических коробок. Я бы сказал, практически посылал… к конкурентам.

Впрочем, в Европе это компании не особенно мешало, там были совсем другие задачи: при всей популярности марки, были проблемы с рентабельностью производства, GM умудрился сделать марку убыточной на долгие годы. Но «убыточность» и убыток — вещи в современном мире очень разные, во всяком случае, на все предложения о продаже европейского отделения американский концерн отвечает отказами с 2008 года, а учитывая сложную систему собственности поставщиков и концерна… В общем, не только у АВТОВАЗа бывают подобные «нюансы».

Зачем покупать Astra H?

Но вернемся к нашим «баранам». Неважнецкую ситуацию с продажами Opel в России изменил выход Astra H в 2004 году. Машина сменила заслуженную Astra G, которая, как и все ее предки до этого, была практичной, удобной и… предельно скучной.

В новом поколении машина преобразилась в соответствии с новейшими требованиями к машинам С-класса: она стала гораздо более объемной внутри, более комфортной и одновременно более экономичной. При этом оставаясь достаточно простой по конструкции — никаких многорычажек, только МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади, только рядные моторы. Разумеется, она соответствовала всем новейшим европейским требованиям по безопасности.

По сути, машина заняла нишу, в которой еще недавно играл ее «родич» — Opel Vectra B, и которая освободилась при выходе очень крупной и солидной Vectra C. Разумеется, цена на Astra соответствовала больше классу, чем статусу, и она неплохо вписалась в новые реалии российского рынка новых машин, на котором «привозные» машины потеснила отечественная сборка, а ввоз «трехлеток» подпитывался только крайне низкой ценой на доллар до 2008 года.

И продажи были хороши! Astra держалась в тройке лидеров продаж в своем классе, уступая в два-три раза по продажам Ford Focus, но при этом устойчиво опережая всех конкурентов из Японии и Кореи. А уж «чехи» отставали раза в два минимум.

Причина подобного роста — не только в грамотной ценовой политике и переусложнению машин этого класса, но также в отличной внешности и очень достойных ходовых качествах. Машины Opel прибавляли в респектабельности на глазах, к тому же явно было заметно, что коррозия теперь — удел конкурентов, а у Astra даже при проблемах с окраской ничего не ржавело очень долго, так что пословица «каждая машина со временем становится Опелем» понемногу утратила всякую актуальность.

К тому же Astra стала одной из машин, которые прошли локализацию, их стали собирать на новом заводе под Санкт-Петербургом. Понемногу сформировался новый круг покупателей, которые ценили хороший дорожный просвет и простоту подвесок, агрессивный европейский дизайн и… мощность моторов! Ведь Astra за очень умеренную сумму предлагали с мотором 1.8 140 л.с., а любители «погорячее» могли выбирать из пары вариантов наддутого двухлитрового двигателя.

Минусы модели секретом тоже не были: мелкие неприятности с качеством, устаревшая АКПП (пусть и надежная), откровенно неудачный «робот» Easytronic, жесткая подвеска и не особенно лояльная гарантийная политика компании. В общем, чтобы побороться, многого не хватало.

В 2009 году вышла новая Astra J (а чуть раньше — и ее соплатформенный Chevrolet Cruze), что сильно усложнило маркетинг компании, но даже на этом фоне машина осталась одной из самых популярных авто в своем классе. Выпускали Astra H аж до самого 2015 года, но большая часть продаж — это все же промежуток с 2006 по 2012 годы.

В 2015-м, когда GM свернул свое присутствие в России, тон в продажах уверенно задавала уже новая Astra. И большая часть машин, представленных на российском рынке, уже близки к десятилетнему юбилею. С чем столкнутся обладатели подобных машин, и как экономичные решения от GM поживают сейчас, читайте ниже.

Кузов

Агрессивный дизайн машины выглядит вполне актуальным и сейчас. Разве что тускнеет со временем краска, ведь качество окраски кузовов у Opel выдающимся назвать сложно — слой тонкий, легко царапается. К тому же и немецкие, и питерские машины на определенном этапе страдали от «облезания» слоя краски из-за неудачной технологии нанесения грунта, причем дефект был крайне похож, что говорит о проколе чисто технологического плана. К плюсам лакокрасочного покрытия можно отнести хотя бы эластичность — при «мягких» ударах краска не облетает.

Не волнуйтесь, даже несмотря на все сложности с ЛКП, машина не склонна к коррозии. С обработкой металла изрядно «перебдели»: мелкие точечки коррозии начинают появляться на поверхности без краски только спустя год, но большая часть владельцев устраняла дефекты по гарантии или просто красили машину самостоятельно. Обширные коррозийные повреждения — обычно следствие низкокачественного ремонта или неудачной эксплуатации.

Впрочем, есть еще шанс, что если машина выпуска 2008 года, то она много времени провела под снегом на аэродроме «Ржевка» под Санкт-Петербургом, куда завод отправлял почти все выпущенные машины. Некоторые прозимовали таким образом два и больше раза, прежде чем их приобрели. Личный опыт показывает, что в первую очередь такие зимовки сказываются на состоянии дверей машины, они обычно не подвержены этой напасти, но если коррозия у «пятилеток» была заметна, то скорее всего биография авто имеет солидную паузу между годом выпуска основных агрегатов, собственно производства по VIN и датой первой регистрации. Скорее всего, негативный эффект от таких зимовок проявится в чем-то еще, но пока в силу небольшого возраста другие последствия незаметны.

А вот более ранние машины обычно от всех подобных сложностей еще крайне далеки. Особенно если лет через пять-восемь после выпуска кто-то догадался провести повторную антикоррозийную обработку днища и внутренних полостей.

«Стандартные» места коррозии, вроде стыков у бамперов и арок тут защищены неплохо. Разве что «полочка» задней арки при внимательном осмотре уже демонстрирует следы будущих проблем: герметик вспухает. Значит, еще лет через пять-шесть коррозия будет заметна снаружи, и арку можно будет починить капитально, лишь вварив ремонтную вставку.

Сейчас же основные места контроля — это нижний шов порога, места пескоструя, точки креплений подрамника и верхняя часть порога, на которую банально наступают, и места трения уплотнителя двери на задней стойке. Еще коррозия вольготно себя чувствует на передней кромке капота и крыше: они явно защищены похуже, чем остальная машина. Задние двери и крышка багажника — тоже в зоне риска, на самых старых машинах они уже могут иметь коррозию по нижней кромке, но у большинства машин с этим проблем нет.

В целом, на фоне конкурентов Astra — практически идеально защищенный от коррозии автомобиль, даже притом что пластиковых панелей защиты у нее практически нет.

Как и у всех машин этого класса, при ДТП качество ремонта оставляет желать лучшего. Тарифы на ремонт по каско просто не оставляют особого выбора, так что очень много машин со слоями шпаклевки на крыльях и дверях, с неоригинальными кузовными элементами и плохим качеством сборки и окраски дожидается своего покупателя. Лишний слой краски не повредит, а вот всего остального лучше избегать как минимум потому, что машина лишается своей замечательной антикоррозийной стойкости.

Впрочем, кузову грозит не только коррозия. Петли дверей у Astra неплохи, но дверь водителя со временем проседает, при пробегах «за 150» потребуется регулировка, которую сделать не так-то просто. Задняя дверь на хэтчбеках теряет герметичность и начинает постукивать и при меньшем пробеге, необходимо вовремя регулировать замок и менять уплотнители. Кстати, на боковых дверях уплотнитель тоже не вечный, а если он «разлохматился» в нижней части, и трубчатая его часть открылась, то и двери будут закрываться без благородного звука, и на ходу лишний шум обеспечен.

Хром накладок облезает быстро и многие просто красят их «в мат», ибо восстановление обычно стоит недешево (учитывайте это при торге). Лобовое стекло тут довольно крепкое, ударов камней почти не боится, но со временем затирается — на ранних машинах лобовые стекла меняли по гарантии, не удивляйтесь, если год не совпадает.

А вот фары слабоваты, очень мягкий материал колпака практически не оставляет шансов на долгую службу: пять-шесть лет — и фара затерта. Но светимость падает из-за банального выгорания рефлектора, причем и ксенон, и линзованный галоген держатся примерно одинаково, пять-шесть лет городской езды. Можно заменить фару, а можно и восстановить, доступны несколько технологий.

Особенно это «приятно» для тех, у кого стоит адаптивная оптика с AFL. Astra стала одной из первых машин в классе с подобной системой, а фары для нее стоят невероятно дорого. Если брать цену нового оригинала, то, грубо говоря, цена машины — это четыре-пять оригинальных фар! К счастью, это не Cayenne — фары с Astra не снимают.

Противотуманные фары легко растрескиваются, а причина — в неграмотном их использовании в качестве дополнительного освещения, что категорически недопустимо — они слепят водителей, особенно в дождь.

Обвисающие бампера — проблема известная, и крепить на шурупы их вовсе не обязательно, доступны новые планки крепления. Слабый пластик локеров — проблема небольшая, цена неоригинальных — что-то около пары тысяч рублей.

Ну и, разумеется, нежно любимая астроводами «губа» — резиновая нижняя часть бампера. Если увидели на улице Астру с повисшей резинкой, дайте знать водителю, спасете его от очередных малоприятных трат. «Губа» низко расположена, и ее часто срывают при неаккуратной парковке или в зимнее время года. Если ее снимать на зиму, то велики шансы, что летом придется ставить уже на шурупы — повреждаются еще и нежные крепления. В общем, целая «губа» и крепеж — знак хорошего отношения к машине или недавнего кузовного ремонта.

Салон

Салон у Опелей этого периода традиционно мрачноват, но материалы на удивление хорошие. Строгие линии и прочий «орднунг» соседствуют с очень высоким качеством проработки всех элементов, скрипы встречаются редко, пластик очень износостойкий, разве что подрулевые рычажки и кнопки системы климат-контроля будут иметь видимые следы износа. Да еще чехол рычага КПП.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Качество цельнотканевого салона — отличное, а вот если комплектация машины получше, и стоят уже сиденья с комбинированной обшивкой, то надрывы швов и потертости на «экокоже» — дело привычное, особенно при пробегах за сотню тысяч километров. К тому же светлые ткани отлично впитывают грязь. А вот если стоит спорт-салон, все просто отлично — и материал, и исполнение не подводят, а кожа, скорее всего, будет натуральной.

Руль и ручки дверей облезают при пробегах за двести тысяч километров, оригинальные коврики «заканчиваются» на 150, что может служить косвенным индикатором пробега (к сожалению, он тут легко скручивается).

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Вот система управления климатом сбоит вне зависимости от пробега. Причем проблем хватает и в самых простых комплектациях с простым кондиционером, и у тех, у кого двухзонный автоматический климат-контроль. Блок изготовлен недостаточно хорошо, кнопки залипают, перестают как надо нажиматься и крутиться. Да и мотоприводы заслонок ломаются, особенно если зимой что-то интенсивно переключать, пока салон еще не прогрелся. Если есть посторонние звуки при переключении направления потоков (в том числе включения рециркуляции воздуха в салоне), то это — к дорогому ремонту. Но иногда можно еще отделаться просто смазкой тяг, подойдет любая консистентная смазка. Ту же операцию стоит проделывать и в том случае, если пока еще все хорошо, хотя бы раз в два-три года возьмите силиконовую смазку и залезьте под панель со стороны водителя. Ну или доверьте это дело профессионалам.

Вода в потолочном плафоне — вовсе не следствие протечек лобового стекла, просто недостаток теплоизоляции крыши, форма обшивки такова, что там скапливается конденсат. Искать дырки в крыше бесполезно, просто чаще проветривайте машину, и не стоит ездить с выключенным климатом и без кондиционера — машина предпочитает подсушенный воздух. Кстати, на состоянии материалов салона это скажется наилучшим образом.

Если не работают подрулевые переключатели, а иногда и часть кнопок центральной консоли, это уже серьезно. Проблема в основном электрическая, умирает так называемый CIM-модуль, он же модуль подключений передней консоли. На него многое завязано, в том числе работа иммобилайзера, и поломка может опустошить карман на кругленькую сумму, поскольку потребуется визит к обладателю дилерского сканера Тех2 для привязки нового модуля, или к тем, кто умеет качественно чинить старые. По проблеме уже исписаны тысячи страниц, есть множество наработок для «легкой починки» и обхода проблем, так что лучше обратиться к первоисточникам.

В остальном могут досаждать разве что случайные мелочи. Повторюсь, сделано все достаточно монументально, из хороших материалов. К тому же крайне технологично собирается и разбирается.

Электрика

Часть электрических проблем можно было бы отнести к поломкам элементов салона и наоборот. О беде с модулем CIM и климат контролем я уже рассказал выше, остается только посетовать на невысокое качество изготовления проводки дверей, она иногда ломается в гофре. Причем ломается не проводка водительской двери, а проводка дверей задних. Характерные признаки надвигающейся беды — хрипящий динамик в двери и неработающий центральный замок. Лечится либо умелой работой электрика, либо фирменным ремкомплектом, что предпочтительнее.

Центральный замок подводит еще и за счет износа микропереключателей в замке водительской двери, может не разблокировать замок, может открыть его в неподходящий момент, например, во время стоянки машины. Если при ударе по обшивке двери замки щелкают, самое время ими заняться, сменить микропереключатели в приводе.

Слабый дроссель и модуль зажигания бензиновых моторов на самом деле не так уж слабы, как показывает практика. Истинный пробег машин при подобных поломках обычно уже далеко за сотню-полторы тысяч, вне зависимости от того, какие цифры показывает одометр, а цена деталей — вполне щадящая по современным меркам. При условии регулярной чистки заслонки и замены свечей хотя бы раз в 30-40 тысяч километров, подобные проблемы почти не проявляются. Модуль зажигания боится в основном попадания влаги и протечек масла — если не заметить вовремя, пробьет наконечник и выбьет катушку.

Вот сбои управляемого термостата из-за отказа нагревательного элемента случаются регулярно. Не забывайте считывать ошибки, на многих прошивках «чек» в этом случае не загорается, а мотор от перегрева спасает только то, что термостат со временем теряет герметичность. Поломки мотора дворников и попадание листьев в мотор климат-контроля — знак редкой очистки подкапотного пространства от грязи и листьев. Проверьяйте состояние «аквариума», в нем может скапливаться вода. Это случается редко и полностью дренаж почти никогда не забивается, но на ранней стадии проявляет себя именно в виде отказа стеклоочистителя. Задний «дворник» банально закисает — им нужно пользоваться, в противном случае есть шансы пожечь моторчик.

Вентиляторы радиатора — еще одна проблемная точка, мотор буквально забивается пылью от сгоревших щеток. Последним «славятся» вентиляторы производства Bosch, а если стоит Valeo, то проблемы не будет.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система Опелей, как обычно, без сюрпризов. Это не означает, что проблем нет, просто они совершенно стандартные. Колодки спереди скрипят при небольшом износе — проще привыкнуть или подбирать с новыми «противоскрипными» пластинами. При пробеге за 200 тысяч скорее всего настанет черед пыльников, особенно если злоупотреблять износом колодок «в ноль». Тормозные диски надежны, как айсберг, о который сточился "Титаник", родные переживают до пяти комплектов колодок или больше полутора сотен тысяч пробега. И не очень чувствительны к лужам и перегреву. Покупателю на заметку: если на одометре что-то в районе 100 тысяч, а продавец гордо заявлет о новых дисках (или же просто видно, что они свежие), то пробег ненастоящий.

Сзади ситуация чуть хуже, потому что новые суппорта со встроенным механизмом стояночного тормоза склонны к закисанию еще сильнее, чем страдавшие той же проблемой суппорта с барабанным внутренним ручником на машинах постарше. Да и для разведения колодок теперь требуется какой-никакой, а инструмент.

Впрочем, это вам не замена колодок на Mercedes W211, когда нужен дилерский сканер, иначе есть шансы, что пальцы слегка прижмет навсегда… Тормозные трубки и шланги держатся хорошо, модуль АБС предельно надежен. Разве что спереди датчики АБС стоят в уязвимой зоне, а меняются вместе со ступицей. Не переживайте, о проблеме давно подумали: датчики научились менять по отдельности. Что тут скажешь, это же Opel, огромное количество владельцев днем и ночью думает, как бы сэкономить! Впрочем, иные сервисы все еще пытаются разводить по полной, предлагая замену в сборе, чтобы поменьше мараться и побольше наварить на перепродаже деталей.

Подвеска у Astra всегда была хороша, а у H она прекрасна вдвойне. Неплохой комфорт и высочайшая надежность. Только не забывайте, что просевшие пружины и лишние 50 кг в багажнике седана резко снижают ресурс втулок задней балки — они тут не вечные, стандартно их хватает примерно на сотню тысяч пробега по «обычным» дорогам и на две сотни — по московским.

Спереди стандартно изнашиваются в основном задние сайлент-блоки L-образного рычага и опоры стоек. С опорами явно перемудрил производитель, потому что скрипеть и визжать в нашем климате они начинают уже при 50-60 тысячах пробега. Пользователи давно в частном порядке установили, что причина — в недостатке смазки подшипника и неудачной конструкции пыльника, который грязь скорее собирает. При сборке рекомендуется обильно смазывать узел, а если он еще работает, то промыть мойкой высокого давления и залить консистентной смазкой. Датчики уровня подвески на машинах с ксеноном — расходник, но это совершенно типично для этого элемента.

Рулевое управление на Astra H тоже отличается неплохим здоровьем. Разве что ресурс тяг и наконечников условно небольшой. Да электрический насос ЭГУР на рестайлинговых машинах при пробегах за 200 требует смены жидкости. Сама рейка не течет и почти не люфтит. Машины с обычным насосом ГУР ограничены опять же загрязнением жидкости, но у них и насос дешевле, и жидкость меняется куда проще.

А как же моторы и коробки?

Как видите, материал получается весьма объемным, так что выбору «правильного» двигателя мы посвятим отдельный материал. Кстати, в этом плане Astra H — автомобиль почти уникальный, потому что механическая коробка может доставить едва ли не больше проблем, чем автоматическая…