Toyota RAV 4 XA20 с пробегом: кузов цел только снаружи, а подшипники боятся оффроуда

Славный предок

Самый первый RAV4 поколения XA10 в свое время произвел фурор. Компания выпустила машину, которая сохранила практически легковую управляемость, но при этом обладала проходимостью неплохого внедорожника и универсальностью минивэна. Конечно, это не был первый кроссовер в принципе. Российские водители вспомнят Ниву, а в Штатах, скорее всего, машины АМС. Но настоящий успех получила именно Тойота, она продавалась миллионными тиражами и положила начало «кроссоверному буму» девяностых.

Что тому стало причиной? Мощная раскрутка, удачная конструкция, готовность рынка — скорее всего так. Машина однозначно была крайне качественной, в неё компания вложила массу сил, отчего и смогла продавать Рав миллионными тиражами.

Но машины не вечны, и с 1994 года, когда появился первый «Рафик», утекло много воды, автопроизводители успели сделать выводы, найти оптимальные для себя решения и ниши. В последнем году двадцатого века (если кто не знает, это 2000 год) публике показали следующее поколение Toyota RAV 4 XA20. Собственно, о нем наш рассказ сегодня.

Техника

Поколение XA20 унаследовало основные черты удачной концепции, заложенной в первую машину. Привод мог быть постоянным полным, почти как у чемпионской Celica, но в базовой комплектации он оставался передним. RAV 4 мог похвастаться независимыми подвесками, четырехцилиндровыми моторами объёмом от 1,8 до 2,4 л и обязательными АКПП для всех моторов (кроме самого слабого).

Кузов этого поколения мог быть пяти- или трехдверным, а вот от открытого кузова тут отказались. Зато появился двухлитровый дизельный мотор для европейских покупателей.

Первый «Рафик» поначалу не имел прямых конкурентов, так что владельцы мирились и с простецким салоном, недостатками комплектаций и «спортивным» мотором в качестве альтернативы базовому.

Машина второго поколения получила добрый десяток конкурентов разного уровня серьезности, но сдавать позиции не собиралась. Чтобы успешно с ними бороться, Рав получил более основательный салон, улучшенную эргономику, серьезно подросший уровень пассивной и активной безопасности (не секрет, что первый RAV4 отличался не слишком стабильной управляемостью при смене базовой резины). А главное – более моментные моторы 2,4 л, которые были необходимы для достаточно тяжелой машины. При всем при этом RAV4 остался достаточно простой машиной, настолько, насколько это вообще было возможно.

Даже сейчас цена на подобные машины держится на достаточно высоком уровне. Так не пришло ли самое время разобраться, имеет ли смысл покупка этого автомобиля?

Кузов

Внедорожники часто страдают от коррозии в сравнительно «молодом» возрасте. Но к ухоженным RAV4 это практически не относится. Несмотря на хорошую проходимость, это абсолютно городская, или, скорее даже, «асфальтовая» машина, ее стихия – это город и пригородные трассы. Не зря в следующем поколении от сложной полноприводной трансмиссии отказались, поставив очень простую муфту.

Зато в городских условиях хорошо защищенный пластиком и отлично окрашенный кузов проявляет себя очень хорошо, во всяком случае, снаружи. Из минусов можно припомнить разве что коррозию «фартука» под радиаторной решеткой, задней двери под накладкой и неудачную форму порогов, из-за которой они очень подвержены «пескострую» и понемногу облезают. Если их вовремя не подкрашивать, то в этой зоне появляется множество сколов и очагов коррозии.

Почти всегда неприятности подстерегают в зоне заправочной горловины бака: на трубках скапливается грязь и развивается коррозия.

Так же в зоне риска традиционно остаются задняя арка и «хром», который частенько облезает.

Под пластиковыми накладками коррозия обычно развивается медленно, в основном это происходит в зоне клипс креплений и в местах контакта пластика с кузовом. Особенно уязвимы точки крепления накладки задней двери и порогов. Заботливые владельцы эти места обычно защищают, но, к сожалению, и запущенные экземпляры тоже встречаются.

Вода в багажнике – типовая неприятность, поэтому нужно регулярно менять уплотнения задней двери и фонарей и регулировать замок. Но если петли этой двери ржавые и в плохом состоянии, то всё это не поможет, и придётся их заменить. И не стоит с этим затягивать: в запущенных случаях течь может привести к развитию коррозии и проблемам с электрикой задней части машины.

Вода в салоне есть почти всегда. Проблема кроется в сальнике-заглушке жгута проводов моторного щита. Если заглушка немного подсохла, вода с лобового стекла попадает прямо на жгут, по нему – в салон. А подсыхает она обычно после трех-пяти лет эксплуатации в нашем климате. Немного помогает её смазка, но по-хорошему, требуется подача консистентной смазки в гофры и «просиликонивание» всех жгутов на подходе.

Всё это приводит к тому, что у солидной части машин, к сожалению, пол под ногами водителя уже со следами коррозии и даже с дырами. Причем страдает вся «ванна» вплоть до петель крепления заднего дивана, включая швы поперечного усилителя и зону прокладки продольного жгута порога. Потом из-за впитывания влаги в картонную «шумку» коррозия осваивает зону вдоль центрального тоннеля.

Что можно посоветовать? Потрогайте напольный ковер, и если он влажный, постарайтесь его снять. Косвенным признаком серьезных проблем в этой зоне являются ржавые болты крепления передних сидений. К счастью, это единственное слабое место кузова.

К сожалению, Toyota часто покупают те люди, которые хотят ездить и не хотят вкладываться в обслуживание или просто следить за автомобилем. Если машину долго не мыли или не очищали после поездок по серьезной грязи, то шансы на то, что вы легко найдете множество мелких очагов коррозии, а кое-где будут скрываться и довольно серьезные повреждения, велики. Ситуация осложняется сравнительно тонкими кузовными панелями. От пузырей на ЛКП до сквозной коррозии тут один шаг (точнее – пара лет).

Повреждения на крыльях и дверях стоит устранять сразу, как только их заметили. И не ленитесь отогнуть пластиковые накладки и отмыть грязь в швах между крылом и фарой.

Обратите внимание на болты крепления опор стоек и кронштейна АБС. На «стаканах» в моторном отсеке даже небольшая коррозия изнутри говорит о том, что со стороны колесной арки большая часть металла уже превратилась в труху, а восстановление обойдется «в копеечку».

Еще несколько ухудшают статистику привозные «американские» RAV4. Их на нашем рынке много, в годы «низкого доллара» такие машины везли в больших количествах. Их антикоррозийное покрытие заметно хуже европейских машин , и они нуждаются в регулярной обработке внутренних полостей кузова. Впрочем, «нашим» машинам это тоже не повредит.

При покупке стоит очень внимательно осмотреть кузов на предмет «внедорожных» повреждений: потертостей днища, сорванных креплений бамперов, забоин на деталях подвески. И, конечно же, проверить швы порогов снизу, особенно в задней части. Если шов не ровный, набухший, то, скорее всего, внутри порога есть грязь и, как следствие, уже серьезная ржа.

Обратите внимание на лонжероны и брызговик задней арки, там тоже в первую очередь видны следы былых внедорожных подвигов и плохой мойки кузова.

Если в салоне попахивает бензином, то, возможно, после внедорожных вылазок подгнил топливный бак. Если грязь попадает на его верхнюю часть, то там развивается коррозия, которая легко приводит к появлению дыр на баке и на кузове. Помыть сложно, но можно: снимите лючок для доступа к топливному насосу в салоне и керхером с угловой насадкой полость можно очистить. А ещё лучше – просто убедиться в том, что там чисто.

Мутные желтеющие фары – характерная примета RAV4, поэтому не удивляйтесь, если оптику заменили перед продажей на «свежую».

Лобовое стекло у RAV4 мягкое, к тому же в результате неправильного использования климатической системы оно легко трескается. При пробегах до сотни тысяч еще можно было встретить эти элементы в отличном состоянии, но сейчас целое стекло говорит или о редкостно аккуратной эксплуатации, или о тщательной подготовке к продаже.

Про такие мелочи как ржавеющие поводки дворников и говорить не стоит, для десятилетней машины это нормально. А вот закисающий механизм привода очистителя задней двери и протечки системы омывания встречаются регулярно, и это уже не мелочь.

Салон

Салон встречает водителя обилием жесткой пластмассы и небольшими скрипами и стуками. Впрочем, они плохо заметны на фоне слабой шумоизоляции. Зато если еще и стекла держать открытыми, то сверчков вы не услышите вовсе.

Количество машин с дополнительной шумоизоляцией достаточно велико: немногие хотели мириться с дискомфортом на шершавом асфальте и на зимней резине. Во многом это плюс, ведь заодно могли устранить течь в ногах водителя вовремя, а повредить что-то установкой ШВИ тут сложно: разобрать и собрать салон Рава очень легко.

Из типовых неисправностей отметим болтающийся блок управления стеклоподъемниками, слабые замки дверей (особенно задней), люфт кнопок в панели слева и облезающее покрытие руля и всех «контактных поверхностей». Причём, даже на машинах без кожаной обшивки.

На возрастных машинах, у которых не меняли вовремя антифриз или, что еще хуже, лили различные герметики в систему охлаждения для предотвращения течей помпы или радиаторов, часто забит радиатор печки. К сожалению, неприятность эта тоже типовая.

Слабую мультимедийную систему считать поломкой нельзя, но надо быть готовым, что ни нормальной навигации, ни приличного звука она не обеспечивает. Хорошо, что хоть расположена удачно, можно заменить на двухдиновые современные устройства с минимальными дополнительными расходами.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

В остальном претензии только к материалам и эргономике. Машина заметно удобнее первого поколения, но к высоким пассажирам всё же не дружелюбна: не хватает диапазона продольной регулировки передних сидений, руль регулируется только по углу наклона, подушка сиденья коротковата. И форма сидений, если честно, не способствует комфортному перемещению на большие расстояния. В общем, далеко не TLC.

И, похоже, это основная претензия, поскольку в остальном все очень и очень неплохо для старой машины.

Электрика

Если в багажнике и салоне сухо, а под капотом масштабных мероприятий по ремонту или замене мотора не производили, то электрика у RAV4 практически ничем себя не проявляет.

На машинах с большими пробегами, скорее всего, будет «глючить» проводка водительской двери: там понемногу ломается жгут.

Генератор больше 150-200 тысяч километров обычно не выдерживает, понадобится замена токосъемных колец и подшипников, но это неплохой результат.

Вентиляторы радиатора живут чуть дольше даже в городском режиме, а если ездить по трассе, то они и вовсе вечные.

Небольшая емкость штатного аккумулятора тоже доставляет немало проблем, многие суеверно боятся поставить АКБ большей емкости, опасаясь мифического недозаряда, чем изрядно осложняют себе жизнь: моторы на RAV4 плохо запускаются в морозы, а нагрузка на генератор при маленькой емкости аккумулятора растет.

При долгих стартах подгорает и втягивающее реле стартера, сгоревшие стартеры тоже не редкость.

Сбои в работе замков бывают из-за концевиков внутри них и в проводке.

В остальном почти никаких сложностей электрическая начинка машины не доставляет, разве что в моторном отсеке лямбда- и другие датчики требуют регулярной замены. И, тем не менее, не надо забывать, что возраст у машин уже вполне приличный, проверять стоит все, особенно если стоят нештатные «музыка» и сигнализация.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

К сожалению, тормоза «Рафика» – больное место. Закисающие направляющие суппортов, свист колодок и коррозия тормозных трубок встречались уже на машинах возрастом от восьми лет. Если магистрали не меняли, то вполне возможно, что этим придется заняться вам. Обратите пристальное внимание на коррозию трубок и состояние тормозных шлангов.

На фото: Toyota RAV4 5-door '2000–03

Обслуживание суппортов в любом случае вам предстоит, но если неравномерность износа колодок очевидна, то это повод поторговаться.

Подвеска радует прочностью и низкой ценой обслуживания. До сотни-полутора сотен тысяч пробега никаких вмешательств она не требовала. Разве что стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости начинают стучать раньше.

После 150 тысяч пробега, в зависимости от условий эксплуатации, могут потребовать замены как шаровые опоры (которые тут меняются отдельно от рычагов), так и сами передние рычаги.

Ресурс амортизаторов обычно не намного выше. Слабое место, пожалуй, одно – ресурс подшипников ступиц, который ниже ожидаемого. Обычно к моменту замены подвески они уже слегка шумят, а даже небольшие боковые удары, движение по бездорожью, «купания» или установка нештатной резины выводят их из строя ещё раньше.

Основная беда подвески – это ее жесткость, большинство владельцев отмечают это как принципиальный недостаток. Особенно он ощутим при установке низкопрофильной резины на 17 и 18-дюймовые диски. С нештатными дисками стоит озаботиться проверкой шпилек креплений, они вытягиваются при превышении нагрузки.

Рулевое управление на основной массе машин серьезных проблем не имеет до пробега в 150-200 тысяч километров. Постепенно накапливаются люфты рейки и появляются стуки, но не более того. В этом случае часто помогает замена сайлентблоков крепления рейки.

Итак, подведём промежуточный итог. В целом всё очень даже неплохо, и если вас не пугает перспектива найти воду в салоне и растрясти себя любимого на неровной дороге, то ждите продолжение обзора, который поможет определиться с выбором двигателей и коробок.