Дизель… Как много в этом слове любви и ненависти! Многим «бензинщикам», не знающим проблем холодного пуска, не раз приходилось «прикуривать» соседей-«дизелистов», разрядивших свою батарею бесполезным мучением стартера, а то и на тросе помогать добраться до ближайшего сервиса. И, пройдя вместе с соседом эти испытания, невольно думаешь – «не дай бог себе такое!»
Зато познавшие дзен тяжелого топлива вряд ли вернутся обратно на бензин, наслаждаясь впечатляющей тягой с любых оборотов и экономичностью, посмеиваясь при этом над устаревшими клише о «тракторном грохоте».
Познание «дизельного дзена» – достаточно простое: нужно практиковать системное и своевременное использование присадок-антигелей и осушителей бака, поставить на машину дополнительный фильтр-сепаратор и следить за состоянием батареи, которая работает в более тяжелых условиях, чем на бензиновом моторе того же объема. Если освоить эти нехитрые хитрости заранее, не дожидаясь первых проблем, от которых страдают те «дизелисты», что просто заправляются и ездят, как на бензине, ни о чем не думая, то можно никогда и не узнать, что такое «запарафинившаяся» топливная система и сколько весит ваш аккумулятор…
Фирменные дизельные проблемы
Собственно, их всего пять:
- Замерзание топлива в мороз
- Солярка с пониженным цетановым числом
- Повреждение прецизионной топливной аппаратуры водой, содержащейся в топливе
- Закоксовывание форсунок
- Разряженная аккумуляторная батарея
Про повреждение топливной аппаратуры водой мы уже подробно рассказывали в статье о препаратах-осушителях бака. Пониженное цетановое число успешно лечится цетан-корректорами, флакон которого многие «дизелисты» имеют в своем багажнике. Дизельные насосы и форсунки более нежные и привередливые, чем бензиновые в тех же условиях, но регулярная обработка бака средствами, связывающими и удаляющими воду, предотвращает появление проблем. Закоксованные форсунки восстанавливают свои свойства благодаря периодически добавляемым в горючее очистительным препаратам типа Очиститель форсунок дизеля от AGA, о принципе действия которого мы опять-таки недавно говорили. Про уход за аккумулятором при городском цикле поездок, когда энергия, потребляемая стартером, не успевает восполняться генератором за поездку, говорить и вовсе не станем – информации на эту тему предостаточно, плюс вся она заключается в обязательной зарядке батареи внешним зарядником раз в 1–2 месяца осенью, зимой и весной.
А вот борьбу с замерзанием дизтоплива при отрицательных температурах мы сейчас подробно разберем!
Почему солярка «не течет»?
Собственно, в идеальной ситуации проблем с дизельным топливом существовать не должно – ввиду особенностей поведения солярки на холоде (выпадения кристаллов парафина и загустевания) она выпускается в летнем и зимнем варианте. Летом загустевание исключается в принципе, а зимой его предупреждают специальной технологией производства топлива (депарафинизацией) или промышленной добавкой спецприсадок. Проблема в том, что технологии производства и контроль за ними в нашей стране, в отличие от Европы, будем откровенны, не слишком стабильны. И то, что у нас в холодный сезон даже на заправке самых именитых брендов можно нарваться на плохо подготовленную зимнюю солярку или вообще летнюю, – печальный, но факт.
Что происходит при загустевании некондиционного дизельного топлива? Оно перестает прокачиваться по системе от бака до форсунок. Встает, как манная каша, в подкачивающем насосе низкого давления, в прямых и сливных трубопроводах, особенно в фильтрах, поскольку их пропускная способность – 2–5 микрон. Соответственно, насос высокого давления не качает топливо, оно не доходит до форсунок и не распыляется. Чтобы завести мотор с запарафиненной системой питания, дизельная машина должна в прямом смысле оттаять – либо дождавшись оттепели, либо уехав в теплый бокс или сервис на эвакуаторе. Сильнее всего от превращения топлива в гель страдают двигатели с системой Common Rail (а это 95 % дизелей легковых автомобилей, ездящих сейчас по дорогам), ввиду особых требований к чистоте топлива. Но и некоторое количество еще бегающих старых простых моторов без электроники (вроде популярных мерседесовских OM601/602/603) тоже имеют проблемы от замерзающего топлива – разве что в чуть меньшей степени из-за простоты конструкции. Но если топливо замерзло, не поедут ни те, ни другие.
Электрообогревы или химия?
Многие «трактористы», как в народе шутя называют владельцев дизельных машин, уповают зимой на электричество. Для дизельных моторов предлагается немыслимое количество гибких и жестких 12-вольтовых обогревателей, штыревых, таблеточных, плоских, ленточных, которые устанавливаются на все мыслимые элементы топливной системы. Ими оборачиваются фильтры, насосы, обматываются трубки, они погружаются в бак и т. п. В принципе, можно обогреть практически весь топливный тракт, но это, во-первых, трудоемко и недешево, а во-вторых, емкости аккумуляторной батареи после отогревания парафина в горючем в приличный мороз у вас вряд ли хватит на вращение стартера…
Поэтому лучшим (и наиболее простым) вариантом однозначно является применение специальных составов – антигелей. Эффективность их – чрезвычайно высока. Качественные антигели превратят солярку любого сорта в «съедобную» для мотора, не позволив ей загустеть и заодно повысив ее смазывающие свойства, так необходимые для прецизионных деталей ТНВД и форсунок. Но важно понимать – ни один антигель не справится с уже запарафиненной системой! Для этого они категорически не предназначены! Роль их – исключительно превентивная: придать топливу морозостойкость ДО того, как оно превратится в гель. Практически обязательным их применение является в межсезонье – в начале осени и в конце зимы, когда «чехарда» с типами солярки на заправках наиболее вероятна. Но ответственные автовладельцы используют антигель в течение всей зимы, чтобы стопроцентно исключить потерю подвижности автомобиля.
Антигель для дизтоплива AGA803F, AGA813F
Антигель от AGA – один из наиболее известных на российском рынке препаратов для предотвращения загустевания дизельного топлива. Как и все подобные составы, антигель добавляется просто в топливный бак перед заправкой. Он эффективен, будучи залитым ДО начала заморозков или в ожидании еще более сильных морозов.
Иными словами, антигель должен своевременно оказаться в баке, равномерно перемешаться с соляркой, а затем мотору необходимо поработать несколько минут, чтобы топливо с препаратом заполнило всю систему от бака до форсунок – трубки, фильтры и т. п. После этого можно ехать, а можно глушить, ставить машину на парковку и быть уверенным в запуске через любое время. При правильном алгоритме применения AGA803F показывает себя, что называется, во всей красе – даже на не самой лучшей зимней солярке, обработанной антигелем, мотор запускается при температуре до минус 28 ºC, а на откровенно летней – вплоть до минус 24 градусов!
Концентрация состава, необходимая для поддержания топлива текучим и улучшения смазывающих свойств, – 1:500. Таким образом, одного флакона AGA803F (335 мл) достаточно для обработки до 165 литров дизтоплива, а AGA813F (750 мл) – до 375 литров. И если вы ошиблись и добавили средство в неполный бак, не имея возможности в ближайшее время заправиться, то это не страшно, ведь даже пятикратное превышение концентрации антигеля от AGA (1:100) допустимо и совершенно безопасно. Системное и заблаговременное применение антигеля AGA гарантирует отсутствие зимних проблем с запуском любого дизельного двигателя, будь то двигатель автомобиля, трактора или дизельного генератора, и ощутимо продлевает срок службы топливной аппаратуры.
Главное – своевременно разобраться в специфических, но нехитрых секретах эксплуатации дизельных машин. Тогда и летом, и зимой можно спокойно наслаждаться всеми плюсами дизеля и дальними путешествиями по любым трассам.
